Главная › Новости

Смена электропроводки

Опубликовано: 15.10.2018

Ремонт электропроводки мопед Alpha

Смена электропроводки производится в тех случаях, когда в квартире производится ремонт, когда в связи с новой перестановкой мебели необходимо поменять местами или установить новые источники освещения, когда старая проводка настолько износилась, что ее дальнейшая эксплуатация сопряжена с опасностью и, наконец, когда наружную проводку необходимо заменить на впутреннюю. Последнее также сопряжено с частичным ремонтом— переклейкой обоев или покраской стен.

Наружная проводка производится двухжильным проводом, каждая жила которого имеет индивидуальную оплетку (рис. 67, А). Это удобно при креплении проводки на изоляторах. Лучше брать медный провод, каждая жила которого скручена из большого количества тонких проволочек. В таком проводе оплетка одной из жил, как правило, имеет цветную нитку для удобства монтажа: всегда можно знать, какая жила пущена, например, от выключателя, а какая напрямую.

Шнуры настольных ламп и других переносных электроприборов имеют одну оплетку для обеих жил (рис. 67, Б).

Провод для наружной проводки устанавливается наизолированных опорах-роликах, которые привертывают к стенам или потолку шурупами с полукруглой головкой. Однако, прежде чем начать устанавливать ролики, необходимо сделать точную разметку мелом или карандашом мест будущего расположения лампочек, дополнительных штепсельных розеток, выключателей и т. д. Затем надо разметить,

как пойдут провода. Необходимо иметь в виду, что провода должны быть всегда перпендикулярны плоскости потолка или пола. И вообще при электропроводке никакие углы, кроме прямых, не допускаются, иначе проводка обезобразит внешний вид жилища.

После разметки положения проводов на разметочных линиях определяют места установки роликов. Разметку их ведут от концов пролета к середине.

Расстояние между роликами не должно превышать при вертикальной прокладке проводов 80 см, горизонтальной— 70 см. Расстояние между ближайшим роликом и осветительным плафоном в потолке не должно превышать 3,5 см.

Существует несколько способов установки роликов.

В кирпичной или каменной стене делают гнездо шлямбуром — стальной трубой с зубчатым рабочим концом. Ударяя молотком по хвостовику шлямбура, его постепенно поворачивают вокруг продольной оси (рис. 68). Готовое гнездо заполняется гипсовым раствором, в который вставляется шуруп с навитой на резьбу проволокой. После   застывания   раствора шуруп вывинчивают, надевают на него ролик и снова ввинчивают. Вместо гипсового раствора можно вбить в гнездо деревянную пробку и в нее ввернуть шуруп.

В блочных и панельных домах отверстия, как правило, сверлят сверлом — победитовым в капитальных стенах и обыкновенным во внутренних перегородках. Затем эти отверстия также заполняют гипсом или вставляют деревянную пробку. Однако есть и другие способы.

Можно срезать с провода кусочек полихлорвиниловой изоляции, свернуть ее в трубочку и заложить в отверстие. Затем в изоляцию ввертывают шуруп. Преимущество этого способа — в его простоте. Однако в такое гнездо шуруп нельзя ввертывать дважды: каждый раз необходимо делать новую полихлорвиниловую трубочку.

Иногда в отверстие набивают старый капроновый чулок и расплавляют его раскаленным гвоздем. Затем в неостывшую массу ввертывают шуруп. Капрон держит хорошо и позволяет ввертывать и вывертывать неоднократно шуруп.

И, наконец, можно купить в хозяйственном магазине готовые пластмассовые дюбели, которые вставляются в просверленные отверстия, а в них ввертывается шуруп. Однако дюбели, как и полихлорвиниловая трубочка, одноразового действия.

После установки роликов на них навешивают провода. Начинать навеску надо с крайнего, ближайшего к электроточке ролика. На нем провод следует закрепить тесьмой или шпагатом. Так же закрепляются провода на угловых роликах. На промежуточных роликах провод не закрепляют, так как он и без того хорошо держится.

В сырых помещениях (ванных комнатах, верандах, тамбурах, сараях и т. д.) нельзя делать проводку обычным сплетенным шнуром, так как он может отсыреть, что приведет к короткому замыканию. В таких помещениях применяют одножильный провод в хлопчатобумажной пропитанной оплетке — каждый провод подвешивается на свой ряд роликов, расстояние между которыми не должно быть меньше 3, 5 см. Провода крепят к роликам мягкой оцинкованной проволокой (рис. 69, А).

Ответвления для выключателей и розеток нужно делать у роликов. Ответвления бывают двух типов: последовательные (для выключателей) и параллельные (для розеток). Как их делать, показано на рисунке 69, Б и В.

Для соединения проводов с них аккуратно обрезают изоляцию, проволоку хорошо зачищают и скручивают концы. Места соединений не должны находиться друг против друга. Способы скручивания одножильных и двужильных проводов показаны на рисунке 69, Г и Д.

Скрученные провода необходимо пропаять, иначе со временем они могут окислиться или раскрутиться, что приведет к искрению, потере электроэнергии и даже пожару. Место соединения обязательно надо обмотать изоляционной лентой.

Нашей промышленностью выпускаются выключатели различных конструкций: кнопочные, перекидные, поворотные (рис. 70). Но устанавливаются они одинаково. Сначала привертывают к стене деревянную розетку — основание, на котором держится выключатель. Ее привертывают шурупом с потайной головкой. Отверстие делают равным диаметру шурупа, так как  потайная розетка легко колется. Если выключатель ставится на оштукатуренную стену, штукатурку осторожно пробивают шилом до самого основания, иначе она может осыпаться.

На кирпичной и бетонной стене розетка крепится так же, как и ролики: выдалбливается или высверливается отверстие и заполняется гипсом, деревянной пробкой, капроном и т. д.

Перед установкой выключателя или штепсельной розетки с них нужно снять верхнюю крышку. Затем, приставив к деревянной розетке корпус через имеющиеся в нем отверстия, осторожно, чтобы не расколоть розетку, сделать наколы шилом. После этого ввинчиваются шурупы, провода присоединяются к контактным зажимам, крышка ставится на место и прикрепляется винтом.

Необходимо научиться правильно присоединять провода к контактным зажимам электрических приборов. От этого зависит срок их работы и безопасность эксплуатации.

С конца провода срезают изоляцию и зачищают провод до блеска. Это обеспечивает хороший контакт. Пропаивать провод здесь не обязательно. Край оплетки следует обмотать изоляционной лентой, а зачищенный конец изогнуть, как показано на рисунке 71, А. В зави симости от конструкции зажимов электрических приборов конец провода либо свертывают в кольцо, либо загибают крючком. При креплении провода изгиб крючка должен быть расположен по часовой стрелке, иначе он может разогнуться и выскочить из-под прижимного винта. Если на винте две шайбы, провод помещают между ними, если одна — между шайбой и основанием (рис. 71, Б). Во всех случаях подсоединения проводов к выключателям, розеткам, ламповым патронам и т. д. необходимо следить, чтобы провод как можно крепче был прижат винтом, то есть чтобы был надежный плотный контакт. Плохой контакт ведет к искрению, нагреванию провода в этом месте и и конце концов к загоранию оплетки.

Существует много схем подключения электрических приборов. Простейшие из них показаны на рисунке 72. Лампа и выключатели всегда соединяются последовательно. Штепсельную розетку надо ставить до выключателя, иначе она будет выключаться вместе с лампой (рис. 72, А). Можно поставить несколько ламп, которые будут зажигаться одновременно. На рисунке 72, Б показан способ присоединения лампы с выключателем к сети штепсельной розетки так, чтобы эти приборы не мешали друг другу. При этой схеме приходится применять три провода. На рисунке 72, В показан способ включения и выключения  лампы из двух разных мест. Такую схему удобно делать в длинных коридорах. Войдя в коридор, первым выключателем лампу включают, а на другом конце коридора вторым выключателем гасят. На рисунке 72, Г показана схема включения

приборов из разных мест. Пользуясь этими и подобными схемами, можно очень удобно расположить в квартире выключатели и электроприборы.

Внутренняя проводка имеет свои особенности. Она сложнее и более трудоемкая, чем наружная. Для внутренней проводки применяется плоский провод в полупрозрачной полихлорвиниловой оболочке (рис. 73). Он укладывается в канавки, которые продалбливают в стене или в потолке. Провод в канавке укрепляется с помощью гвоздиков, вбиваемых в изоляцию между двумя жилами, а затем канавка замазывается алебастром или цементом.

Выключатели и розетки для внутренней проводки иные, чем для внешней (рис. 74). Для их установки не обходимы специальные монтажные коробки, которые можно приобрести в магазине. Для монтажных коробок в стене долбятся отверстия, в которых коробки утапливаются и закрепляются алебастром. Выключатели и розетки должны иметь специальные расходящиеся лапки, которыми они крепятся в коробках. В продаже имеются также выключатели и розетки, годные как для наружной, так и внутренней проводки.

Разметка проводов для внутренней проводки производится так же, как и для внешней. Канавки долбятся зубилом на глубину 5—6 мм и шириной чуть больше ширины провода. В углах, где провод приходится перегибать, канавка делается глубже. После установки провода и заполнения канавки алебастром или цементом поверхность тщательно заравнивается шпателем.

При внутренней проводке можно осуществить те же схемы подключения электроприборов, что и при внешней.

Следует иметь в виду, что при установке розеток сырой алебастр и особенно цемент, которыми укрепляются монтажные коробки, могут замкнуть контакты. Это легко обнаружить при прикосновении к стене около розетки: ток довольно ощутимо бьет по пальцам. Поэтому при установке розеток рекомендуется ставить их через сутки после установки монтажных коробок.

Внутреннюю проводку обычно делают при ремонте квартиры, так как она предполагает последующую оклейку обоями или окраску стен. Хотя внутренняя проводка гораздо более трудоемкая, в жилом помещении она предпочтительнее, чем внешняя, так как не порти г внешний вид комнаты проводами.

Библиотечка пионера «Знай и умей»

А.А.Валентинов

Твои друзья и помощники