Як підключити блок Двоклавішний вимикача з розеткою. Як підключити розетку з вимикачем | Відео пояснення. Основні варіанти для підключення суміщеної розетки і вимикача.

1. Норми для монтажу
2. Норми по монтажу вимикачів
3. Способи монтажу проводки
4. монтаж розетки
5. Підключення декількох розеток
6. підключення вимикачів
7. двоклавішний вимикач
8. Розетка-вимикач в одному корпусі: як підключити?
9. висновок
10. Підключення блоку розетка-вимикач. Варіант 1
11. Як підключити блок вимикач-розетка. Варіант 2
12. ПУЕ 6.2.4
13. 6.2.6
14. 6.2.8
15. Різновиди, дизайн і середні ціни
16. установка
17. одноклавішного блоку
18. двоклавішний пристрої
19. Основні варіанти з'єднання
20. одноклавішний варіант
21. двоклавішний блок
22. альтернатива

Розетки і вимикачі - це основні елементи домашньої електромережі. Питання їх установки своїми руками для багатьох є актуальним. Від складання правильної схеми підключення вимикачів і розеток і монтажу залежить комфорт і надійність роботи всіх електроприладів в будинку.

При прокладанні електромережі головними факторами є безпека і зручність користування розетками та вимикачами.

Норми для монтажу

Для визначення кількості розеток і вибору місць їх розташування слід знати норми по установці, що пред'являються ПУЕ:

• Наявність заземлюючого контакту з окремим підведенням, які не є при нормальних умовах провідником електричного струму.
• Не повинно бути розеток над мийками або під ними, в шафах і інших незручних місцях.
• Розетки в житлових приміщеннях і на кухні слід живити від окремих ліній. Кухонні елементи і освітлення допускається підключати в одну групу.
• У житлових приміщеннях можна підключати розетки в приміщеннях підвищеної вологості (ванною, туалеті, лазні) тільки через УЗО.
• Рекомендується розміщувати місця підключення електроприладів на видаленні від заземлених елементів: металевих трубопроводів, раковин і інших інженерних мереж.

Норми по монтажу вимикачів

• Вимикачі завжди встановлюються в розрив фазного проводу.
• У приміщеннях підвищеної вологості і на горищі їх наявність не допускається.
• Над рівнем підлоги вимикачі розташовуються на висоті 1,5 м. На вході в кімнату вони встановлюються на стороні ручки дверей.
• При одночасної комутації більше 20 ламп можна встановлювати тільки автомати.
• Зовнішня розетка або вимикач на зовнішній стіні будинку повинні мати виконання із захистом не нижче IP44.

Способи монтажу проводки

Після складання схеми підключення вимикачів і розеток слід розрахувати їх параметри і необхідну перетин жив. Потім потрібно прокласти провід і встановити комутаційну апаратуру на місце.

• Монтаж проводки робиться відкритим і прихованим. Перший спосіб робиться в основному в підсобних приміщеннях і зовні будинку. Для прихованої проводки необхідно зробити курну і трудомістку роботу штробления канавок для проводів з заглибленнями для підрозетників і розподільних коробок.
• Процес штробления стін не становить проблем при наявності спеціального інструменту, якого зазвичай немає в особистому користуванні. Штроборезку і інші пристрої можна взяти в оренду.
• Для виїмок під підрозетники і канавки застосовується перфоратор з коронкою і спеціальною насадкою. Прокладка полегшується, якщо попередньо позначити шлях, пробуривши в стінах отвори. З гіпсокартонними перегородками впоратися набагато простіше, якщо придбати спеціальні круглі насадки на дриль.
• Апаратура для зовнішньої установки застосовується відкритого типу і повинна бути захищена від пилу і вологи.

Коли в кімнату вводиться електропроводка, підключення розеток і вимикачів робиться через різні лінії. Їх може бути від двох до чотирьох під обладнання:

• освітлення;
• розетки для роутера, комп'ютера, телевізора, зарядки телефону та інших побутових приладів;
• кондиціонер або електрообігрівач.

Кабелі підключаються через кінцеві або прохідні розподільні коробки. У першому випадку з них не виходять дроти, що зв'язують з іншими елементами. Прохідна коробка такий зв'язок має.

монтаж розетки

Підключення розеток і вимикачів своїми руками проводиться за правилами.

При проведенні електромонтажних робіт знеструмлюється вся квартира. Провід для розеток використовується трижильний, де синя жила служить для підключення нейтралі, жовто-зелена - для захисного заземлення, а остання може мати будь-який колір і підключається до фази. Провід йде від автомата щита управління або від коробки. Для звичайних розеток його перетин становить 2,5 мм 2, але тут треба враховувати потужність підключається приладу.

Провід пропускаються через отвори підрозетників і монтуються до силових затискачів розеток. Для них фаза зазвичай розташовується по ліву руку користувача, а нуль - по праву, коли він стоїть обличчям до розетки. Це особливого значення не має, хоча для потужного електрообладнання може бути принципово. Провід заземлення підключається до окремо розташованому контакту.

Контакти можуть бути самозажімние, де не потрібно затягування гвинтів. Оголені кінці дроту вставляються в них, а вбудована пружина притискає їх до токонесущим клем. Монтаж слід проводити акуратно, інакше контакти ослабнуть, і електричний ланцюг порушиться, або провідники будуть в цих місцях перегріватися. На одну клему підключається не більше двох жив.

У коробці розетка кріпиться зажимами. Якщо її фіксувати розпірні лапками, вони тримають гірше. Краще використовувати саморізи, які вкручуються в отвори підрозетника. Кришка розетки повинна щільно підходити до стіни. Її прикручують до внутрішньої частини. Зовнішня розетка монтується на поверхню стіни і застосовується для відкритої проводки. Подібна установка простіше, але з естетичних міркувань апарати намагаються робити внутрішніми.

Підключення декількох розеток

Кілька апаратів поруч підключаються один від іншого. Схема повинна враховувати і навантаження на кожну розетку. для розеток і вимикачів прихованої установки розташовується в приміщенні, і до неї підводиться провід живлення від автоматичного вимикача щитка управління. Основні з'єднання робляться в ній.

Доцільно підводити до кожної розетки в кімнаті окреме харчування. Тоді при виході з ладу однієї з них інші залишаться працездатними. Спосіб вимагає великих витрат, але його часто використовують через високу надійності. Особливо це відноситься до підключення потужних споживачів.

Паралельне з'єднання всіх розеток до однієї лінії економить кошти і трудовитрати по монтажу. Недоліком в з'єднаннях апаратів шлейфом є ​​відключення цілої групи при відмові в роботі одного. Тому першим намагаються підключити середню розетку, а від неї - інші.

Схеми підключення вимикачів і розеток виробляються через розподільні коробки, де з'єднання проводів здійснюються за допомогою клемників, пайки, зварювання, опресовування, гвинтових затискачів. Скручування робити не рекомендується. За правилами ПУЕ у всіх місцях, де підключаються провідники і виробляються відгалуження, створюється запас по довжині дроту, щоб згодом можна було його знову використовувати для поновлення з'єднання. Коробки рекомендується розташовувати з відступом 10-20 см від стелі, де не буде до них випадкових дотиків. Їх легко можна приховати і при необхідності мати доступ для ремонту проводки.

підключення вимикачів

Вимикачі служать для підключення живлення до світильників. Зазвичай вони замикають провід фази. Захисний і нульовий дроти через них не проходять. До нульового проводу підключається один висновок світильника, а до фазного - введення вимикача. З протилежного боку розташовується висновок, від якого провід йде до другого контакту приладу.

двоклавішний вимикач

Правила, що показують, як підключити світла, ті ж самі, що і у найпростішого пристрою. Відмінність тільки в тому, що в апарата є два висновки, які зазвичай підключаються до люстри. Кожен з них пов'язаний з клавішею, що забезпечує включення окремої групи ламп. Двоклавішний модель об'єднує в одному корпусі два простих приладу.

Перевагою способу є можливість одночасного або роздільного включення двох груп світильників від одного пристрою. Більша кількість перемикань вимагає додаткової прокладки фазних проводів до вимикача і лампам. Схема, що показує, як підключити двоклавішний завжди є на зворотному боці вимикача. Її також можна знайти в супровідній інструкції.

Розетка-вимикач в одному корпусі: як підключити?

Вимикач підключається від розетки, якщо вони поєднані в загальному корпусі. Спосіб застосовується для розвантаження розподільчої коробки , Економії дроти і підключення поруч розташованого світильника, наприклад біля ліжка в спальні.

Підключення робиться наступним чином:

• до розетки підключений до джерела живлення звичайним способом;
• фаза підключається на введення вимикача;
• захисний провід також можна підключити від розетки;
• з виходу вимикача і нуля розетки підключається світильник.

Зворотне підключення розетки від вимикача не робиться, оскільки до нього не підводиться нульовий провід. Розетку можна включити або відключити тільки від автоматичного вимикача, розташованого в шафі управління.

висновок

Схеми підключення вимикачів і розеток не відрізняються складністю, але повинні виконуватися правильно. Перш за все це пов'язано з електробезпекою. Поетапно виконуючи всі рекомендації монтажу і правильно збираючи схему, можна уникнути багатьох проблем і забезпечити надійність домашньої електричної мережі.

По суті, це звичайний вимикач, тільки об'єднаний в одному корпусі з розеткою.

Існують блоки з однією, двома і трьома клавішами. В принципі, схема у них однакова, різницею буде лише кількість пар контактів вимикача.

Як приклад розглянемо блок з Двоклавішний вимикачем і розеткою.

Однією клавішею вмикається освітлення у ванній кімнаті, а інший - освітлення в коридорі. В основному, розетка застосовується для тимчасового підключення різних електричних приладів , Наприклад, пилососа при прибиранні квартири або подовжувача при проведенні будь-яких ремонтних робіт.

У ванній кімнаті у мене встановлена ​​окрема розетка, тому електробритва, фен, пральна машина підключаються до неї, і відповідно, не навантажують розетку в коридорі.

Давайте заглянемо всередину блоку. Для цього відкрутимо шуруп кріплення захисної шторки від дітей і знімемо її.

З розетки знята захисна шторка.

Потім по черзі знімемо клавіші вимикача.

Тепер потрібно відкрутити два гвинти кріплення верхньої кришки і зняти її.

На фотографії видно, що даний блок складається з розетки і звичайного двоклавішний вимикача , Розміщених в одному корпусі.

А тепер перейдемо до схеми підключення. Існує два варіанти. Кожен варіант розглянемо окремо.

Підключення блоку розетка-вимикач. Варіант 1

У першому варіанті розглянемо схему, яка найчастіше зустрічається при підключенні таких блоків.

У квартіроном щитку встановлений автомат на 16 (А). Від нього до розподільної коробки прокладений мідний 3-жильний кабель, який живить, наприклад, ВВГнг (3х2,5).

Ви знаєте, чому необхідний кабель перетином не менше 2,5 кв.мм?

Це обумовлено тим, що номінальний струм розетки становить 16 (А). А значить, перетин жив кабелю живлення має бути не менше 2,5 кв.мм /

Якщо цим знехтувати, то при при перевантаженні в розеточной лінії або лінії освітлення кабель почне грітися, що може призвести до пожежі.

З розподільної коробки до блоку прокладений мідний 5-жильний кабель, наприклад, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схемі провід червоного кольору) підключається на один висновок розетки. З цього ж висновку йде перемичка на загальний контакт (клему) Двоклавішний вимикача. Нуль (на схемі провід синього кольору) підключається до іншого висновку розетки. Захисний провідник РЕ (на схемі провід зеленого кольору) підключається на гвинт заземлюючого контакту розетки.

До решти клем вимикача підключені дроти (їх на фото не видно), які йдуть на 2 групи освітлення: ванна кімната і коридор.

Як підключити блок вимикач-розетка. Варіант 2

Як я вже згадував вище, перший варіант схеми не зовсім правильний. Але це не означає, що його не можна застосовувати.

Справа в тому, що за сучасними вимогами силові ланцюги і кола освітлення рекомендується розділяти (ПУЕ7 п.6.2.4). А в першому варіанті, у нас вони вийшли об'єднаними.

ПУЕ 6.2.4

6.2.5

Робоче освітлення, освітлення безпеки і евакуаційне освітлення допускається виконувати від загальних ліній з електросиловими установками або від силових розподільних пунктів (виняток п. 6.1.28). При цьому необхідно дотримуватись вимог до допустимих відхилень і коливань напруги в освітлювальної мережі відповідно до ГОСТ 13109-87.

6.2.6

6.2.7

При використанні шинопроводів як ліній живлення освітлювальної мережі замість групових щитків можуть застосовуватися приєднуються до шинопроводи окремі апарати захисту і управління для харчування груп світильників. При цьому повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ до зазначених апаратів.

6.2.8

У місцях приєднання ліній живлення освітлювальної мережі до лінії живлення електросилових установок або до силових розподільних пунктів (п. 6.2.5) повинні встановлюватися апарати захисту і керування.

При харчуванні освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких приєднані безпосередньо силові електроприймачі, освітлювальна мережа повинна підключатися до ввідних затискачів цих пунктів.

Ось схема 2 варіанти:

Розеткова лінія у нас буде захищена автоматом на 16 (А) з УЗО на 20 (А), 30 (мА), а ланцюг освітлення - автоматом 10 (А) без УЗО.

Трижильним кабелем, наприклад, ВВГнг (3х2,5) ми заживлюємо розетку, а іншим трижильним кабелем, ВВГнг (3х1,5) - розподільну коробку і двоклавішний вимикач.

І останнє. Якщо у вас встановлений в стіні радянський блок вимикачі + розетка і в розетці не лізе євровилках, то можна просто рассверлить вхідні отвори розетки.

Будь-яка побутова електропроводка має на увазі наявність в ній таких звичних елементів, як світильник, вимикач і. Виходячи з уявної простоти їх підключення, багато людей встановлюють їх самостійно і нерідко ігнорують основні правила монтажу.

Найчастіше помилки допускаються при установці суміщених в одному корпусі елементів електромережі. І оскільки останнім часом у багатьох домовласників все частіше з'являється бажання за рахунок такого поєднання заощадити місце і час, цю тему варто розглянути детальніше.

Сприяння конструкції стали особливо популярними в останні роки з розвитком нових принципів оптимальної організації технологічного простору приміщень.

Раніше, поки не було необхідності об'єднувати разом всередині одного корпусу різні за функціоналом елементи електромережі, з'єднання проводами розетки і вимикача вироблялося в окремо розташованому, а самі зазначені елементи «розносилися» в місця, які їм були призначені за проектом.

зараз таке електричне з'єднання можливо і воно демонструє певні функціональні переваги перед роздільним варіантом.

Серед його переваг можна виділити наступні:

• Пара відрізняється більш простою схемою підключення за рахунок відсутності необхідності прокладати окремі дроти до кожного споживача.
• Сполучені в одному корпусі, вони легше монтуються на будь-яких поверхнях (кам'яних, дерев'яних, гіпсокартонних, бетонних). При цьому кількість монтажних отворів і канавок для проводки буде мінімальним.
• Спрощується розмітка місця установки - її параметри загальні для обох компонентів.
• В одному пристрої можна поєднувати дорожчі і якісні вироби з компонентами більш дешевими (якщо, звичайно, в цьому є практична необхідність).

Є у системи вимикача разом з розеткою і свої недоліки. Але їх так мало, що найчастіше вдається згадати єдиний істотний мінус. Так, при виході з ладу навіть одного з елементів, швидше за все, доведеться замінити весь блок.

Дізнайтеся з цього відео, як за допомогою схеми підключення можна підключити блок вимикач (комбінований, подвійний, вбудований,) з розеткою в одному корпусі:

Різновиди, дизайн і середні ціни

При виборі того чи іншого електротехнічного компонента слід виходити з:

• технічних параметрів і можливостей електромережі;
• функціональності вироби (залежить від того, скільки і яких по потужності електроприладів буде підключатися);
• його дизайну (форма, колір і т.д.).

Всі ці питання при покупці необхідно вирішувати практично одночасно, хоча технічні параметри і функціональність все ж йдуть трохи попереду.

Сьогодні електротехнічна промисловість випускає вироби з найрізноманітнішими комбінаціями елементів. Споживач може вибирати продукцію в залежності від кількості в збірці штепсельних розеток , Вимикачів і кнопок у вимикачі.

Слід також пам'ятати, що бувають розетки внутрішні та зовнішні: перші використовуються при прихованій проводці , Другі - при. Зовнішній варіант виглядає більш громіздким, але без нього ніяк не обійтися, якщо неможливо або важко змонтувати в кімнаті приховану проводку.

Перед покупкою треба з'ясувати, скільки електроприладів і джерел світла будуть приєднуватися до мережі в даному приміщенні. Якщо планується установка розетки з вимикачем у вологому приміщенні (ванна, душова, лазня і т.д.) або на вулиці, то необхідно переконатися в наявності спеціальних захисних кришок (шторок).

Що стосується цінових показників, то вони варіюються в залежності від типу виробу, виробника і місця реалізації.

Наприклад, спарені розетку і 1-клавішний вимикач можна купити менш ніж за 200 рублів. Середня вартість 2-клавішного пакета з євророзеткою для живлення приладів потужністю до 3,5 кВт може бути близько 300 рублів. Аналогічна, але влагозащищенная модель може коштувати до 450 рублів. Силовий одноклавішний варіант на три розетки, швидше за все, обійдеться покупцеві вже більше 1000 рублів.

установка

Якщо майстер вирішив провести самостійну установку , Йому не обов'язково мати якийсь особливий спеціалізований інструмент. Досить, щоб у нього були:

Попередня підготовка для всіх конструкційних варіантів зазначених блоків зводиться до наступного.

Необхідно відключити електроживлення. На обраному на стіні місці робиться відповідна розмітка. У потрібних точках в стіні коронкою висвердлюють монтажні отвори, після чого робиться ніша (при прихованій проводці). На корпусі коробки виламуються перфоровані отвори для кабелів.

одноклавішного блоку

Розетка поєднана з 1-клавішний вимикачем в одному корпусі є найбільш популярним. Підключення такої пари відбувається так (схема 1):

двоклавішний пристрої

При установці такого блоку з'являється можливість, крім підключення будь-яких споживачів через розетку, управляти світлом мінімум в двох різних приміщеннях або різними джерелами світла в загальній кімнаті.

Щоб виконати такий монтаж (схема 2), треба зробити наступне:

• З розподільної коробки до спарених блоку підводяться 5 проводів.
• Тільки до розетки приєднуються нульовий провід і дріт заземлення.
• «Фаза» на здвоєний вимикач подається через особливу перемичку в комутуючих блоці.
• 2 вільних дроти підключають до 2 коммутирующим клем вимикача.
• У коробці-розподільнику роблять скручування з проводів, які представляють «фазу», і проводів, що йдуть до ламп в різних кімнатах.

Пропонуємо вашій увазі схему з'єднання в розподільній коробці Двоклавішний вимикача і двох розеток:

Яку б конфігурацію не вибрав майстер, він повинен перед початком монтажу досконально вивчити і опрацювати принципову схему всіх підводок і з'єднань.

В підсумку правильна установка розетки, з'єднаної з вимикачем - це не тільки якісна робота електроприладів, а й безпеку будинку і людини.

Для економії місця все частіше використовуються комбіновані прилади. Як приклад - розетка з вимикачем в одному корпусі, що встановлюються в підрозетник і службовці одночасно двом цілям: для підключення різних приладів за допомогою електровилки, і для включення світла.

Перевага такої комбінації в необхідності тільки одного підрозетника, і як наслідок, одного поглиблення в стіні. Також досить підвести тільки один кабель з необхідною кількістю жив.

• Основні варіанти з'єднання
  • одноклавішний варіант
  • двоклавішний блок
• альтернатива

Основні варіанти з'єднання

У старих будинках все під'єднання робилися в распредкоробкі під стелею. Після неї дроти розходилися кожен до свого споживача. З появою блоків - зібраних в одному корпусі різних пристроїв - стало можливим економити на кабелі, менше руйнувати. Крім того, немає необхідності ретельно виміряти по висоті розетку з вимикачем, щоб рівно поставити їх поруч.

Недоліком таких суміщених пристроїв є те, що якщо вийде з ладу щось одне, міняти потрібно буде все разом. Окремо замінити не вийде.

одноклавішний варіант

Це найпростіший варіант блокової конструкції. Все, що знадобиться - це сам блок і підведений 3-х жильний кабель.

У самій розподільній коробці необхідно: фаза, нуль - до розетки, нуль - до світильника, від світильника інший провід - на вимикач. Тепер потрібно зробити необхідні підключення всередині самого блоку.

Як видно з малюнка, під'єднання елементів в одному блоці нічим не відрізняється від роздільного. На розетку йдуть фаза і нуль. Та ж фаза йде на контакт вимикача, далі - до лампи. Тепер все вставляється в коробку, закручується, одягається клавіша. Якщо зробили правильно - все буде працювати.

Якщо розетка із заземленням, тоді кабель буде не з 3, а з 4 проводами. Четвертий жовто-зелений. Він йде на заземлюючий контакт. Нікуди більше його приєднувати не можна!

двоклавішний блок

Для економії на платежах за електроенергію наші читачі радять "Економітель енергії Electricity Saving Box". Щомісячні платежі стануть на 30-50% менше, ніж були до використання економітеля. Він прибирає реактивну складову з мережі, в результаті чого знижується навантаження і, як наслідок, струм споживання. Електроприлади споживають менше електроенергії, знижуються витрати на її оплату.

Бувають ситуації, коли потрібно включати світло у ванній, туалеті, і тут же потрібно кудись під'єднати пральну машину. У самій ванній кімнаті розетку можна встановлювати, тільки якщо вона має необхідну гідроізоляцію. Якщо ж ні, то краще за все все змонтувати в передпокої.

Для економії місця і проводів знову будемо використовувати блок «все в одному корпусі», але тільки тепер з двома клавішами. Його підключення також не складе великих труднощів.

Перше, що потрібно зробити - це вибрати відповідну конструкцію. Пам'ятайте, що пральна машина використовує ТЕН - трубчастий електронагрівач. При нагріванні води, як побутовий прилад, він може мати потужність до 2200 Вт. Розетка повинна бути на номінальний струм 16 А (потужність самого Тена, плюс двигун машинки, плюс запас). Заземлення тут обов'язково.

Тепер переходимо до самого підключення. При такому варіанті до підрозетників з распредкоробкі буде опускатися кабель з 5-ю жилами. Фазовий кінець - червоний, або коричневий, або чорний. Нуль - синій, блакитний. Земля - ​​жовто-синя. Важливо не плутати маркування, щоб пізніше не постраждати.

Дивимося на схему: заземлення (на малюнку - зелений) підключається до спеціального заземлювального контакту розетки. Його добре видно: на ньому стоять «вусики», які так заважають, коли одягається зовнішня кришка.

Фазний кінець (червоний) йде на одну з клем. Звідти перемичка на вимикач. З його виходять контактів йдуть два дроти (на малюнку - жовтий і бежевий) в розподільну коробку, а звідти - на відповідні лампи. Якщо необхідно змінити порядок включення клавіш, поміняйте жовтий і бежевий кінці на клемах місцями.

Не варто думати, що три клавіші ніде не використовуються. Це може бути зручно тоді, коли крім санвузла та ванної поруч знаходиться кухня, і включення освітлення йде з однієї стіни. Особливо це часта для малогабаритних квартир. Але можна включати декоративне освітлення - у кого яка фантазія.

Отже, маємо розетку і трьохклавішний вимикач в одному корпусі. З розподільної коробки йде кабель з 5 або 6 жилами, (із заземленням, або без). Для простоти розглянемо приклад без заземлення. Схема від Двоклавішний конструкції відрізняється тільки наявністю ще одного контакту, і як наслідок, з'єднання.

Видно та ж картина, що й в Двоклавішний схемою. Фазний провід приходить на розетку, з неї йде перемичка. Нульовий - тільки на розетку. А йде три дроти - на три лампи, або на три групи ламп.

Чим більше жив має кабель і приєднання, тим легше помилитися. Тому при монтажі потрібно бути уважним. Якщо щось не виходить, краще трохи відпочити, а потім все заново ретельно перевірити.

альтернатива

У деяких ситуаціях потрібна не одна розетка, а кілька. Мало хто знає, як правильно їх під'єднати, щоб не наробити біди. Тому краще вибрати альтернативний варіант - блок розеток. Такі блоки бувають звичайними і силовими. Вони дуже зручні при установці, прості в підключенні.

Збоку стоїть вимикач, що дозволяє відключати навантаження, не висмикуючи вилку. Можна придбати блоки на 10 і навіть 20 А. Зверніть увагу, що деякі моделі йдуть без мережевого шнура, його потрібно купувати окремо.

Роблячи ремонт або модернізацію в будинку або квартирі, пам'ятайте: уявна простота не означає, що десь можна схалтурити. І особливо важливо це в електриці.

На нашому сайті про електрику ви вже читали про те, як підключити розетку і вимикачі. Тепер давайте розглянемо підключення блоку, який складається з одинарного розетки і Двоклавішний вимикача. В основному, такі блоки ставлять на ванну кімнату і туалет, ну і розетка в передпокої точно не завадить.

Давайте порахуємо дроти, які йдуть від дозового коробки до блоку з розеткою і Двоклавішний вимикачем.

1. Провід - Фаза
2. Провід - Нуль
3. Провід - Заземлення
4. Провід, що йде від вимикача на освітлення ванної кімнати
5. Провід, що йде від вимикача на освітлення туалету.

Всього ми нарахували п'ять проводів, для того щоб все працювало їх необхідно правильно підключити в блоці. Нижче ви бачите наочну схему підключення з пояснювальними записами. Під цією схемою я розповім про призначення кожного проводу і про те, куди його потрібно підключити.

Для того что б ви краще все зрозумілі на схемі всі дрота різніх кольорів Для пояснення читаємо список нижчих. Цілком можливо, що у вас на блок заходять дроти іншого кольору або взагалі одноколірні. Якщо у вас така ситуація то продзвоните і отмаркіруйте всі дроти для зручності підключення.

Отже, ось список кольорів дроти на схемі:

1. Синій - Нуль
2. Червоний - Фаза
3. Жовто-зелений - Заземлення
4. Бежевий - йде фаза освітлення ванної
5. Жовтий - йде фаза освітлення туалету

А тепер докладно, спочатку переконайтеся у відсутності напруги. У блоці складається з розетки і вимикача харчування з дозової коробки підключається до розетки. Підключаємо фазу, нуль і заземлення до розетки на спеціальні контакти.

Залежно від виробника від розетки може йти перемичка на вхідний контакт вимикача. Про те, як підключити вимикач і принцип його роботи, ви теж можете прочитати на нашому сайті. Якщо заводський перемички немає, то виготовляємо її самостійно. Відрізаємо шматок кабелю і з'єднуємо фазний провід на розетці з вхідним контактом вимикача.

У нас залишаються два дроти, які під'єднуються до виходять контактам вимикача і від туди йдуть в дозовую коробку. З'єднання в дозової коробці теж просте і описувалося в попередній статті.

Для того що б ви все зрозуміли до кінця коротко напишу що куди приєднувати в дозової коробці. Три дроти (фаза, земля і нуль) з'єднуємо з основними скрутками харчування коробки. Два дроти що йдуть від блокового вимикача відповідно з'єднуємо з проводами, що йдуть у ванну і туалет.

Для тих хто не дуже зрозумів ось гарна стаття про підключення в дозових коробках, при виникаючих питаннях питайте в коментарях відповім в найкоротший термін.