Отмостка з тротуарної плитки навколо будинку

1. Чи може бруківка виконувати функції вимощення
2. М'який і жорсткий види вимощення
3. Період проведення робіт
4. виїмка грунту
5. пристрій підсипки
6. Бетонні роботи
7. Укладка плитки

Отмостку можна зробити своїми руками, в т.ч. і навколо вже існуючої будівлі, не володіючи жодними будівельними навичками і зберігши цим самим в сімейному бюджеті.

Хоча захист фундаменту рідко вимощують тротуарною плиткою, такий варіант все ж заслуговує права на життя. Ми розповімо про особливості цієї вимощення, доцільності її пристрою, а також про способи зробити дійсно якісний захист, а не просто доріжку навколо будинку.

Чи може бруківка виконувати функції вимощення

На перший погляд може здатися, що ніякої різниці між бетонної і мощеною отмосткой насправді немає. Добре покладена тротуарна плитка з правильною разуклонкой дійсно відводить по своїй поверхні близько 95% опадів, проте це стосується тільки дощової води. Ситуація кардинально змінюється під час нестабільної погоди в зимовий час.

Справа в тому, що шапка снігу та криги, що утворюється в безпосередній близькості до цоколю, має властивість підтавати днем. Просочування вологи як в грунт, так і в товщу підсипки має різко негативні наслідки і зовсім не важливо, що обсяг води, що поступає просто мізерний. Найгірше, що може статися - насичення ґрунту водою і різке посилення його рухливих властивостей. Але навіть якщо вода замерзне відразу під поверхнею вимощення, це з високою ймовірністю призведе до здуття і пошкодження покриття.

Щоб вимощення правильно виконувала свою функцію, вона повинна працювати як цілісний гидробарьер, при цьому слід убезпечити верхні шари підсипання. Зробити це можна або забезпечивши їх високу гігроскопічність, або організацією водооталкивающая шару безпосередньо під плиткою. Обидва варіанти по-своєму гарні і тому будуть повністю розглянуті сьогодні.

М'який і жорсткий види вимощення

Отмостка з плитки може влаштовуватися як звичайним методом укладання з пристроєм гідробар'єру, так і по бетонній основі. Ці два типи пристрою називаються, відповідно, м'яким і жорстким.

М'який метод хороший тим, що не має на увазі проведення додаткових бетонних робіт. Однак в цьому випадку підсипку потрібно виконувати строго пошарово, трамбуючи кожний шар до відповідної щільності. Основні труднощі в тому, щоб забезпечити якомога більш високу гігроскопічність матеріалу, насипаного поверх гідробар'єру. Також пристрій складної підсипки вимагає застосування спеціальних засобів, що попереджають розмивання і продавлювання шарів.

Спосіб укладання плитки по бетонній основі також цілком життєздатний. Зазвичай пристрій жорсткої вимощення розбивають на два етапи: заливку подбетонкой і безпосередньо укладання плитки. Труднощі в тому, що бетонні роботи потрібно проводити по всьому периметру будівлі за один раз на кожному з двох етапів. Втім, підготовчий шар можна заливати і без опалубки, використовуючи в якості останньої відвал грунту, що залишився після земляних робіт.

Період проведення робіт

Краще заздалегідь визначитися, на якому етапі будівництва має здійснюватися пристрій вимощення. Справа в тому, що однозначної відповіді на це питання дати не вийде, все залежить від типу підкладки. Як правило, після влаштування фундаменту навколо будівлі утворюється суміш глинистого грунту, що сильно ускладнює переміщення робочих, доставку будматеріалів, а також обробку стін і цоколя. З іншого боку, влаштовувати вимощення цілком і відразу загрожує псуванням плитки, наприклад, від падаючих з висоти недоноски будівельних сумішей. Якщо ж облагородити прилеглу смугу хоча б до рівня підсипки, роботи можна істотно полегшити. Але, повторимося, діяти потрібно в залежності від типу пристрою вимощення.

Якщо кращим варіантом обрана жорстка вимощення, єдина трудність полягає в правильному визначенні нульової позначки. Як правило, вимощення намагаються вивести в один рівень з покриттям двору, який залишається невідомим аж до завершення роботи з покрівлею і склінням. При цьому чим раніше почне діяти захист фундаменту від надходить вологи, тим краще. Тому ідеальним рішенням в такому випадку буде залити бетонну підготовку практично відразу після зняття опалубки з фундаменту, а потім підняти рівень до потрібного або шаром бетону, або гравійної підсипанням і стяжкою.

При влаштуванні м'якої вимощення все трохи простіше. Насип з гравію можна в будь-який момент розпланувати довільним чином, не переживаючи заздалегідь про точність виходу на загальний рівень. Однак сам по собі гравій від попадання води в грунт захищати не буде, тому потрібно пристрій хоча б найпростішою, але суцільної гідроізоляції, здатної прослужити до завершення оздоблювальних робіт. Кращим варіантом буде звичайна поліетиленова плівка, укладена під гравій із захистом зверху і знизу тонкими шарами піску по 20-30 мм.

виїмка грунту

Коли всі роботи по влаштуванню вимощення добре сплановані, можна переходити до реалізації. Перший етап - зняття верхнього шару грунту навколо фундаменту на достатню глибину. Вона визначається за бажаним підсумкового рівня покриття і може варіюватися в межах 150-200 мм.

Насамперед потрібно визначитися з шириною смуги, на якій грунт буде видалений. Вона повинна бути на 15-20 см більше ширини вимощення, яка, в свою чергу, визначається, виходячи з глибини залягання опори фундаменту. Вважається, що мінімальна ширина вимощення становить 80 см, інакше по ній буде вкрай незручно ходити. Така ширина відповідає глибині залягання фундаменту близько 100 см. На кожні 20 см збільшення глибини залягання вимощення потрібно розширювати не менше ніж на 5 см, тобто умовно 1: 4. Звичайно, тут все залежить від так званого конуса смачиваемости грунту. З цього питання вичерпну відповідь дасть складання гідрогеологічного зрізу.

Виїмку ґрунту потрібно проводити на змінну глибину, виводячи загальну площину обпирання (дна). Таким чином, починати роботи краще з найнижчої точки плану, при тому, що ширина вимощення розраховується по глибині залягання фундаменту в найвищій точці. Знімати грунт потрібно таким чином, щоб дно котловану знаходилося в середньому на 20-25 см нижче бажаного рівня покриття при влаштуванні м'якої вимощення і на 15-20 см нижче при влаштуванні жорсткою. Якщо вимощення планується утеплювати, слід зняти додаткові 50-70 мм. Відвал грунту краще проводити на прилеглу територію, в подальшому частину його буде використана для зворотної засипки. При влаштуванні м'якої вимощення по зовнішній межі котловану потрібно викопати дренажну траншею глибиною близько 15 см.

пристрій підсипки

Основними матеріалами для створення насипу під обидва типи вимощення служать великий кар'єрний пісок фракції 0,7-1,5 і гравій фракції 20-25. Бажано, щоб пісок був відкинутий через сітку для видалення глинистих вкраплень, гравій ж краще використовувати після витримки під відкритим небом протягом 2-3 місяців. В обох випадках першим насипають шар гравію. Їм котлован вирівнюють до позначки на 15 см нижче підсумкового рівня вимощення. Далі шляхи влаштування насипу розходяться.

Для жорсткої бетонної вимощення в котлован встановлюють опалубку з низькою дошки, яка розташовується на 10-12 см менше фактичної ширини підготовки. Дошку спирають про зовнішню стіну котловану вставками з бруса відповідної довжини. Ця опалубка потрібна для формування так званого «зуба» подбетонкой, що збільшує стабільність вимощення і на випередження підтікання вологи під бетон. Після цього широку частину котловану засинаю сумішшю гравію і піску до такого рівня, щоб в кінцевому підсумку товщина бетонної підготовки склала не менше 70 мм.

Підсипку під м'яку вимощення виконують за іншою схемою. Попередній шар гравію згрібають в бік фундаменту, забезпечуючи ухил не менше 15: 1. Усі наступні шари слід насипати і трамбувати з дотриманням такого ухилу. Далі на гравій насипають 20 мм шар піску і ретельно трамбують його до тих пір, поки на поверхні не перестануть залишатися виразні сліди від ніг. На отриманий шар укладається гідробар'єр. В якості останнього може виступати стеклоизол, мембранна гідроізоляція і навіть була у використанні банерна тканина - вибір залишається повністю за забудовником. Ширина гідробар'єру повинна бути такою, щоб його край перебував приблизно посередині дренажної канави. Зворотний край рекомендується закріпити до цоколю або фундаменту планками і дюбелями.

Після влаштування гідробар'єру необхідно сформувати підсипку під саму плитку. Щоб виключити її замулювання і продавлювання, на кордонах шарів розкочується иглопробивной геотекстиль, а безпосередньо на гидробарьер укладається геомембрана. Далі проводиться послойная засипка: спочатку гравій шаром близько 10 см, потім нівелюються насип піску до досягнення позначки, нижче бажаного рівня на товщину плитки. Пісок в верхньому шарі можна замінити на відсів доменного шлаку великої фракції.

Бетонні роботи

Заливка бетоном проводиться по складному профілю. Щоб забезпечити рівну зовнішню площину «зуба», стінку траншеї слід зміцнити дошкою. Виїмка грунту для того і проводиться за більш широкій смузі, щоб згодом залишалася можливість легко зняти опалубку. Дуже важливо відокремити бетонну підготовку від цоколя стрічкою зі спіненого поліетилену.

Бетонні роботи, як уже говорилося, можуть бути проведені в один або два етапи. Подбетонка на першому етапі заливається без армування шаром не менше 40 мм. Тут можна використовувати бетон найнижчою марки, яка доступна. Прохідну навантаження поверхня може сприймати через тиждень витримки, а ось установку лісів на вимощення краще проводити тільки через 28 днів після заливки. Зверніть увагу, що дошка опалубки не знімається до заливки другого етапу, але її можна наполовину присипати землею.

На другому етапі заливка виконується бетоном класу не нижче В25, оптимально, якщо в суміш будуть додані противоморозні модифікатори. Перед заливанням поверхню подбетонкой потрібно ретельно відмити від бруду і укласти зверху армуючої сітки з осередком близько 100х100 мм і дротом від 3,5 мм. Заливати на другому етапі потрібно до орієнтовного рівня покриття мінус товщина плитки і додаткові 20-25 мм на пристрій коректує стяжки.

Укладка плитки

При влаштуванні м'якої вимощення плитку можна укладати відразу по завершенню верхнього шару підсипки, зазвичай так і роблять, послідовно обходячи периметр фундаменту. А ось для укладання плитки на бетонну основу потрібно спочатку точно визначити рівень дворового покриття, а ще краще - укласти спочатку його, а вже потім перейти до завершення роботи з вимощенням.

Техніка укладання плитки на бетон вкрай проста. Для цього спочатку проводиться коригуюча стяжка, за рахунок якої поверхню виводиться нижче чистового рівня на товщину плитку і додаткові 5-7 мм. Матеріалом для стяжки служить високомарочний цемент з високим ступенем гідрофобності, зазвичай для цих цілей в суміш додають комплект хлористих солей і ПАР. Стяжкою також забезпечують разуклонку не менше 20: 1, тому розчин повинен бути густий.

Після висихання стяжки можна класти плитку. Гребінкою на 10-12 мм на стяжку наноситься шар гідрофобного розчину, далі камені вільно укладаються і утапліваются за допомогою правила. Щоб полегшити вирівнювання, рекомендується спочатку укласти стартовий ряд, який вирівнюють по поздовжній причалке і притискають не більше ніж на половину висоти гребінки, а потім вимощувати залишилася площину. Робити це буде простіше, якщо з зовнішньої сторони заздалегідь встановити бордюрний камінь або рівну рейку. Тобто спочатку на розчин вільно укладається один поперечний ряд, який цілком притискається правилом до потрібного рівня, а стартова лінія і бордюр виступають в ролі обмежувальних маяків. опубліковано econet.ru

PS І пам'ятайте, всього лише змінюючи своє споживання - ми разом змінюємо світ! © econet