- 1. Неправильний вибір типу фундаменту
- 2. Недбала гідроізоляція стін від фундаменту
- 3. Купівля матеріалу низької щільності
- 4. Неуважність до геометричних розмірів блоків
- 5. Кладка на пескоцементного розчин
- 6. Виконання кладки без армування або неправильне армування стін
- 7. Обпирання несучих балок перекриттів (міжповерхового, горищного) безпосередньо на блокові стіни
- 8. Пароізоляція стін зовні
З пористого бетону будують як дачні будинки, так і котеджі для постійного проживання. У першому випадку в умовах среднерусского клімату стіни роблять товщиною 30 см, у другому - 375 і більше (або утеплюють зовні). Фото: Ytong
1. Неправильний вибір типу фундаменту
Блоки з пористого бетону володіють порівняно низькою механічною міцністю, вони вкрай нестійкі до згинаючих навантажень. Складені з цього матеріалу стіни погано переносять будь-які деформації і легко тріскаються, якщо фундамент будинку починає «грати». З цієї точки зору найгірший варіант підстави - плаваюча стрічка, особливо якщо на ділянці не все благополучно з геологією (глина або суглинок, високий рівень грунтових вод). більш надійний фундамент палі , Але тільки з вивішених ростверком, на який не діють сили морозного обдимання. Підійде для будинку з піноблоків і утеплений плитний фундамент.
Один з оптимальних варіантів фундаменту під ПІНОБЛОЧНИХ будинок - утеплена шведська плита (УШП). Фото: StoneHut
2. Недбала гідроізоляція стін від фундаменту
Ніздрюватий бетон володіє високою гігроскопічністю, і при невеликій висоті цоколя або неправильному виконанні гідроізоляції (наприклад, використання однієї лише мастики) між фундаментом і стінами останні будуть намокати (особливо сильно - навесні, під час танення снігу), що різко знизить теплоізоляційні характеристики огорожі і зменшить термін його служби.
Кладка з блоків ведеться в кілька разів швидше, ніж цегляна. Фото: Ytong
3. Купівля матеріалу низької щільності
Будівельні блоки з пористого бетону бувають різної щільності і в залежності від значення цього параметра поділяються на три типи:
а) теплоізоляційні (щільність менше 500 кг / м³, марки D300, D350, D400 по ГОСТ 25485-89),
б) конструкційно-теплоізоляційні (марки D500, D600, D700),
в) конструкційні (марки D800 і вище).
У приватному будівництві, як правило, використовують блоки марок D400 і D500, класу міцності на стиск B1 або B1,5. При дотриманні технології армування стіни з цих матеріалів здатні сприйняти силові навантаження, що виникають в малоповерховому будинку. Проблема в тому, що при покупці через дрібних посередників є ризик придбати вироби нижчою марки або з бракованої партії. Чим це загрожує? Стіни з матеріалу низької щільності дають значну усадку (що може привести, наприклад, до заклинювання вікон і дверей), частіше тріскаються, дуже погано тримають кріплення, при монтажі на них легко з'являються відколи.
Тому замовляти партію піноблоків слід на заводі або в офіційному представництві компанії-виробника. І навіть в цьому випадку не завадить запросити копії сертифікатів відповідності Держстандарту і самостійно перевірити матеріал на міцність ударним склерометри.
Блок пиляють ножівкою з великими зубами без розводки. Фото: Ytong
4. Неуважність до геометричних розмірів блоків
Пінобетонні блоки, виготовлені на дрібних фабриках, відрізняються нестабільністю геометричних розмірів. Щоб вирівняти ряди, блоки доводиться класти на товстий (до 10 мм) шар розчину, що збільшує витрату суміші і погіршує теплоізоляційні властивості стіни.
Крім пили набір інструментів для кладки з блоків включає спеціальні кельми, штрабореза, терки, котра спрямовує рамку (стусло), киянку, міксер для розчину і рівень. Фото: Ytong
5. Кладка на пескоцементного розчин
При будівництві з автоклавних газосилікатних блоків доцільно використовувати тонкошовную клей (по суті - цементний розчин, але з дрібнофракційних наповнювачем і добавками, що сповільнюють тверднення). Крім того, можна приготувати «теплий» розчин з наповнювачем низької щільності (наприклад, перлітовим піском) і пластифікаторами.
Товщина швів при кладці на фірмовий розчин не повинна перевищувати 5 мм. Фото: Ytong
6. Виконання кладки без армування або неправильне армування стін
Потрібно підсилювати перший і як мінімум кожен четвертий ряд кладки, обов'язково - ряд під віконними прорізами і зони опори перемичок над прорізами. Для армування подойждёт базальтопластікових чи інша композітняа сітка і сталева арматура для тонких швів, проте найнадійніше використовувати сталеві або композитні прутки діаметром 8-10 мм, закладені в штаби (щоб не збільшувати товщину швів), які роблять ручним або електричним штрабореза.
Оптимальний спосіб армування кладки - двома рифленими прутами в штрабах. Фото: Ytong
7. Обпирання несучих балок перекриттів (міжповерхового, горищного) безпосередньо на блокові стіни
Між поверхами і під мауерлатного брусом необхідно залити об'ємні залізобетонні пояси. Щоб ці пояси не стали містками холоду, їх ізолюють з вуличною боку пінополістиролом. У будинку з газосилікатних блоків марки D400, крім того, потрібно посилити отвір вхідних дверей, а також віконні прорізи шириною і висотою більше 1,5 м. Посилення виконують за допомогою залізобетонних конструкцій, зварних рам з металопрокату або дерев'яних фальшкоробов.
Прорізи краще перекривати балками з пінобетону більш високої щільності зі сталевим армуванням або блоками-лотками. Фото: Ytong
8. Пароізоляція стін зовні
Ніздрюватий бетон легко набирає вологу з повітря і так само легко її віддає. Однак якщо закрити стіни зовні матеріалом з низькою паропроникністю, то вбирати вологу вони так чи інакше будуть (в основному - з кімнатного повітря), а ось сохнути практично перестануть. В результаті мікроклімат в будинку погіршиться, а стіни почнуть промерзати. Щоб запобігти цьому, при облицюванні стін цеглою або монтажі навісного фасаду потрібно передбачити вентиляційний зазор величиною 20-40 мм. Для зовнішньої гідро- і вітрозахисту (під обробку планкеном і йому подібними матеріалами) слід використовувати тільки паропроникні мембрани. Утеплювати стіни з пористого бетону пінопластовими плитами, що володіють майже нульовий паропроникністю, вкрай небажано.
Як зовнішній утеплювач краще вибрати фасадні плити з мінеральної вати. Фото: Dorken
Чим це загрожує?