Отмостка навколо будинку своїми руками: призначення, пристрій основних типів, утеплення і дренаж

1. Навіщо потрібна вимощення?
2. Як влаштована вимощення?
3. Коли якась вимощення потрібна?
4. Отмостка з плитки
5. М'яка і цементна
6. Раз і назавжди!
7. Робити чи платити?
8. Як можна заощадити?
9. Утеплення і дренаж
10. Чим і як утеплятися?
11. Коли потрібен дренаж?
12. Як укладати ЕППС?
13. А як щодо піни?
14. Коли справа швах
15. Коли обробляти цоколь?
16. Який потрібен ухил?
17. Про бордюрі
18. на Закінчення
19. Відео: поширені помилки при влаштуванні вимощення

Отмостка навколо будинку - нескладний, але набагато подовжує життя будови його конструктивний елемент. З двох абсолютно однакових і побудованих одночасно індивідуальних будинків у місцевості з рівним сприятливим кліматом один, господарі якого вирішили заощадити на отмостке, менш ніж через 20 років зажадав капітального ремонту з частковою заміною фундаменту, а другий вже пережив побратима більш ніж удвічі і стоїть собі як ні в чому не бувало без ознак будь-яких порушень в конструкції.

Разом з тим вимощення цілком можна зробити повністю своїми руками, в т.ч. і навколо вже існуючої будівлі, не володіючи жодними будівельними навичками і зберігши цим самим в сімейному бюджеті, за теперішніми цінами, не менше 150 000 руб. Це для будинку 10х12 м в плані і вимощення найпростішого типу. Якщо будинок 12х15 м і вимощення капітальна, економія від самостійного її пристрою складе більш ніж 250 000 руб.

Якщо тепер вам негайно захотілося вивчити покрокову інструкцію по настилу вимощення, то, будь ласка - ось докладний відео:

Однак це цілком вірний, але лише один конкретний приклад. Тим часом тільки в офіційно затверджених будівельних нормативних документах можна нарахувати не менше 20 схем відмосток для різних кліматичних умов, характеру грунту, типу будівлі, наявності місцевих ресурсів будматеріалів і т.п. І в примітках до кожної схемою зазначено, коли, за яких умов і яким чином цю конструкцію можна змінювати заради її спрощення та здешевлення.

Тому ми далі займемося тим, чого у відеосюжеті не розкажеш. А саме: постараємося розтлумачити про різних тонкощах відмосток, щоб ви, читачу, розуміли сенс кожного їх елемента, кожної виробничої операції і змогли б забезпечити довге життя свого будинку без зайвого клопоту і витрат.

Навіщо потрібна вимощення?

Отмостка в загальному сенсі - це прибудований до стіни карниз, що прикриває горизонтальний кут між нею і грунтом або підлогою. Звичайний підлоговий плінтус - теж вимощення, тільки внутрішня. Принцип дії вимощення проста: не перегороджувати повністю шляху проходження несприятливих факторів (вологи, пилу і т.п.), а відвести їх в сторону, де вони не зашкодять. Затичка колись так протече, а якщо тут нічого не тече, то нічого і не затечет. Очевидне легко прогледіти, а просте складно придумати: вимощення в будівництві з'являється тільки в Древній Греції.

Загальна схема вимощення фундаменту

Отмостка фундаменту - що лежить на грунті невисокий, але широкий карниз цоколя з ухилом (див. Рис. Справа), виконаний з матеріалу, що не пропускає вологу і погано пропускає гази. Фундамент - основа будівлі, і вимощення забезпечує його надійність і довговічність. Її значення для фундаменту складається з 3-х функцій:

1. Захисної - від атмосферних опадів;
2. Запобіжної - як стабілізатора газового режиму в грунті навколо фундаменту;
3. Утеплювальної - нейтралізує вплив пученія промерзає грунту на фундамент.

Перше. Через теплових деформацій і неоднаковою усадки грунту і матеріалу фундаменту між ними неминуче виникає зазор. З цієї щілини дощові і талі води йдуть вниз по фундаменту нехай дуже слабким, але потоком. Крапля камінь точить, і цей потік підмиває фундамент. А якщо вимощення відведе його в сторону, то вода природним чином просочиться по капілярних ходах грунту. Вода в капілярі вже нічого підмити не може, тому що її гравітаційний напір скомпенсований силою поверхневого натягу.

Друге. Всім мешканцям грунту необхідний кисень. Чимало серед них і прихильників «м'якої сили»: рослин - кореневих агресорів і щодо великих риють тварин; ті і інші створюють у грунті ходи, по яких вода знову-таки може пройти під фундамент потоком і підмити його. У той же час не можна давати грунті навколо будинку задихатися, в ній тоді утворюються хімічно агресивні речовини, не тільки смердючі і шкідливі для здоров'я, але і руйнують фундамент.

Отмостка пропускає під себе повітря стільки, щоб вистачило корисної грунтової дрібниці, розміром приблизно до живильного корінця трави і дощового хробака. А великі «агенти впливу», виявивши, що кисень їм перекритий зверху, йдуть в сторони: землі навколо вистачає, можна рости і рити десь ще. Тут тварі нерозумні виявляються розумнішими інших відомих політиків.

Третє. Морозний пучение грунту небезпечно в першу чергу нерівномірним бічним тиском на фундамент, воно може привести до перекосу будівлі. Той же будинок з силікатної цегли 10х12 м в плані і висотою від цоколя до коника даху 6,5 м, нахилений як ціле всього на 1 градус, через 20 років після будівництва починає руйнуватися внаслідок горизонтальних напружень в конструкції. Отмостка ж створює навколо фундаменту шар непромерзшего, а, значить, пластичного ґрунту, рівномірно розподіляє бічне тиск.

Примітка: в найпростішому випадку вимощення діє як снігова шуба на озимих сходах; тут вона не випускає тепло вгору як той же карниз, тільки в зворотному напрямку. Якщо ж будівельна геологія в даному місці несприятлива, то, можливо, буде потрібно утеплення вимощення, див. Далі.

Виходячи з цього, можна відразу зробити важливі висновки:

• Отмостка повинна оточувати будинок суцільний стрічкою: будь-який проміжок стягне до себе шкідливі фактори, що спричинить за собою посилене ослаблення фундаменту, особливо небезпечне, тому що воно сконцентроване в одному місці.
• Тріщини в отмостке неприпустимі, з тієї ж причини.
• Подушка вимощення (див. Нижче) не повинна бути заглиблена більш ніж на 1/2 розрахункової глибини промерзання в даній місцевості, інакше вона перетвориться в жорсткий придаток фундаменту і втратить всі свої функції; вимощення повинна «грати» разом з грунтом, не втрачаючи зв'язку з фундаментом. Втім, на всій території РФ ця умова виконується без будь-яких додаткових заходів.

Як влаштована вимощення?

Пристрій вимощення також нескладно: це траншея глибиною 20-50 см, вирита по периметру будівлі впритул до фундаменту. Відразу ж робиться теплової розрив (деформаційний шов) між вимощенням і фундаментом; для цього він покривається резінобітумного компаундом і тут же - 2-ма шарами руберойду, нижні кінці яких відгинаються в траншею на 50-70 см.

Примітка: якщо вимощення буде утеплена, то теплової розрив накладається на утеплення цоколя / фундаменту.

Потім траншея вистилається гідроізоляцією з поліпропіленової плівки; вона дає якраз підходящу газопроникність. У цей жолоб засипається подушка з піску і щебеню; в більшості випадків - в обоймі з геотекстилю (дорожньої сітки), що запобігає міграцію матеріалу подушки в грунт, але не перешкоджає відтоку вологи з неї в сторони. Сучасні технології будівництва відмосток припускають укладання багатошарових подушок. Чергуються шари піску і щебеню дозволяють набагато спростити і здешевити вимощення, збільшивши в той же час її ефективність.

Подушка під монолітне покриття насипається в опалубку, під плитне - обмежується зовні бордюрним каменем, а під м'яке - укладається або теж в бордюрі, або просто так. За колишнім уявленням саме покриття і є власне отмосткой, а подушка лише підтримує її. Але багатошарові подушки в геотекстиль з пропіленової ізоляцією здатні взяти на себе всі функції вимощення, тому покриття сучасних відмосток можуть бути тільки декоративно-ергономічними. В цілому отмосточние покриття діляться на 3 типи:

1. Жорсткі - монолітні з бетону, асфальту і цементно-наливні по щебеню з залізненням поверхні;
2. Напівтверді - з багатошарової подушкою і настилом з тротуарної плитки, кругляка, керамограніта, залізобетонних плит по додатковій подушці;
3. М'які - насипні з щебеню по багатошарової подушці.

Коли якась вимощення потрібна?

Всі типи відмосток прекрасно справляються зі своїми обов'язками, але на різні терміни. Довговічність монолітних практично дорівнює терміну служби будівлі, але вони трудомісткі про дороги. Асфальту це теж стосується: його сполучна - гудрон - в сучасних умовах залишається рентабельним лише в масштабному дорожньому будівництві. Цементно-наливне покриття недорого і відносно мало занадто багато роботи, але може бути застосовано тільки на стійких грунтах; на пучинистих (вологих суглинках і т.п.) не рекомендується категорично. Крім того, всі жорсткі покриття не декоративні.

Примітка: випадок, коли потрібно беззастережно вибирати тверде покриття - утеплена вимощення. Утеплювати полужестскіе і м'які вимощення марно. А коли потрібно робити вимощення з утепленням, подивимося далі.

М'яке покриття дуже дешево і зробити його просто. Але служить воно не більше 5-7 років, зате на будь-яких грунтах в будь-якому кліматі і замінити його елементарно, наскільки це поняття взагалі застосовне до будівельних робіт. Воно оптимально як тимчасове, якщо виявилася нестача коштів чи просто втомила будівництво. Розберемося з фінансами, руки знову піднімуться - доробимо капітально, а поки і так відмінно послужить.

В цілому ж, з урахуванням сучасних будівельних досягнень, слід віддавати перевагу напівтвердим вимощення. Їх термін служби - до 20-25 років на більшій частині РФ, крім зони вічної мерзлоти, а по трудомісткості, ремонтопридатності і можливості повної заміни вони практично рівноцінні м'яким. Вартість залежить від матеріалу покриття; працюють як покладається на будь-яких грунтах.

Декоративні якості напівтвердих відмосток також визначаються матеріалом покриття, напр. вимощення з тротуарної плитки (Її ми далі розглянемо докладніше) з точки зору ландшафтного дизайнера нічим не відрізняється від садової доріжки. Нічим - не перебільшення. Часткова, по швах між плитами, водопроникність плитних відмосток дозволяє обійтися внутрішніми ухилами в багатошаровій подушці, а настил залишити горизонтальним, тобто по ній можна буде ходити і в ожеледицю.

Далі ми подивимося, як правильно зробити вимощення з уже згаданої тротуарної плитки; технологія влаштування брукової відрізняється від неї тільки матеріалом покриття. Попутно розберемося зі щебеневої м'якою і цементно-наливної, тому що подушки під них потрібні такі ж, як і для плитних. Детальніше зупинимося на отмостке з бетону як найбільш довговічною і єдино придатною для утеплення. А приватних питань: ширини вимощення, її ухилу, утеплення, дренажу і предмета дискусій будівельників - зв'язку вимощення з цоколем - торкнемося на закінчення.

Отмостка з плитки

В цілому вірна схема плитний вимощення з внутрішніми ухилами давно гуляє по рунету, але разом з нею гуляють і неточності. Оскільки оригінальна інфорафіка рекламно-комерційна, то, можливо, автори таким чином берегли своє ноу-хау. Спробуємо доповнити вихідний матеріал до придатності до вживання. Правильна вимощення з тротуарної плитки робиться за схемою на рис .:

Схема вимощення з тротуарної плитки

По-перше, зверніть увагу на зовнішній відгин гідроізоляції вгору до щебеню. Його призначення - не дати першого шару піску розплився. А дренаж тонкого (3-5 см) шару піску обеспечится через налягаючий на нього щебеневий шар.

Водостоки для вимощення з плитки

Друге - рекомендована загальна потужність подушки в 30 см справедлива тільки, якщо вимощення цілком лежить в гумусі. Якщо ж шар гумусу тонше, то дренованих шари не повинні заглиблюватися в щільний грунт; шар м'ятою глини в будь-якому випадку 15-20 см. Як бути, якщо гумусу менше 20 см або зовсім немає? Влаштувати водостоки, див. Рис. праворуч. Збірні жолоби виводяться на грунт на 1-2 м від нижніх за загальним ухилу кутів. Взагалі-то водостоки бажані для плитний вимощення на будь-якому грунті, а виводити збірники краще в зливовідвід (ливневки) або дренажний колодязь, якщо він є.

Третє, потужність шару щебеню - 3 потужності першого шару піску, а верхнього піщаного шару - 2 їх же. Для правильного функціонування вимощення потрібно витримувати саме пропорції, але потужність нижнього піщаного шару повинна бути не менше 3 см. Потужності верхніх шарів вважаються по стіні і назовні збільшуються згідно ухилу.

Нарешті, ухили. Вони повинні трохи зменшуватися від низу до верху. В даному випадку ухил глиняній підготовки назовні - 0,08-0,12 (8-12 см / м), нижній щебеню - 0,05-0,07, верхній щебеню - 0,03-0,04. Верх подушки під плитку горизонтальний.

М'яка і цементна

Схема м'якою щебеневої вимощення ще простіше, див. Рис. Умови по заглиблення в гумус, ухилам і «коритця» з гідроізоляції ті ж, а потужність щебеневого шару дорівнює сумарній потужності щебеню і верхнього піску з плиткою в попередньому випадку.

Схема м'якою щебеневої вимощення

Цементно-наливна вимощення робиться так само, але в опалубці, і щебеню кладуть на 2-3 см менше, см. Рис. нижче. Потім верх заливається цементно-піщаним розчином не гірше М200; про його пропорціях і способі приготування див. розділ про бетонної вимощення.

Схема цементно-наливної вимощення

Коли розчин схопиться, але буде ще вологим (дивіться, не пропустіть момент!) Для підвищення його стійкості до стирання поверхню заливки железнят: посипають рівним шаром сухого цементу від М400 тонким шаром, аби покрив заливку, і ретельно розтирають полутер.

Потім вимощення накривають темною плівкою (железнёная поверхню краще дозріває без світла) і періодично раз в день-два, піднявши плівку, оббризкують водою. Як кропила підійде звичайний віник. Термін витримки до придатності до використання - від 20 днів. Зовнішня температура на період робіт - не нижче +12 градусів.

Примітка: в уже описаних і всіх інших вимощення, що вимагають глиняній підготовки, глину на неї слід брати більш ласий. Вона тут працює більше як утеплювач, а у жирної глини менше вологопоглинання.

Раз і назавжди!

Якими перевагами і недоліками володіє монолітна бетонна вимощення, сказано вище. Крім того, вона вимагає ретельного виконання. Потрібно сказати, що вимощення з готових залізобетонних плит якостями монолітної в повній мірі не володіє, це та ж плитна вимощення, тільки дорожче і важче. Її застосовують більш в промисловому будівництві при наявності запасу ЗБВ або джерела їх поставки.

Зведена схема монолітної бетонної вимощення приведена на рис. нижче. До неї будуть потрібні тільки деякі пояснення. По перше, опалубка під заливку монтується після укладання гідроізоляції. Зовнішній її відгин вгору, як в багатошаровій подушці, тут не потрібен. Однак дуже бажано до встановлення компенсаторів (див. Нижче) і укладання арматури по периметру опалубки покласти на ізоляцію геотекстиль, щоб пісок потім не розпливався. До стіни текстильну стрічку можна не доводити, але на опалубку завести вгору до її краю, а там хоч би прікнопіть канцелярськими кнопками, щоб сітка не сповзла вниз при подальших роботах.

Схема монолітної залізобетонної вимощення

Друге, після засипки подушки, але до укладання арматури опалубку потрібно розділити на секції компенсаторами термічних деформацій; без них суцільна бетонна стрічка скоро потріскається. Максимальна довжина секції - 3 м, але компенсатори, крім того, повинні бути встановлені між усіма парами прилеглих до будівлі і зовнішніх кутів, див. Рис. Тобто, кожна секція вимощення повинна являти собою в плані опуклу, без вдадуться в її контур кутів, геометричну фігуру.

Пристрій опалубки для залізобетонної вимощення

Компенсатори робляться з дерев'яних планок товщиною 15-30 мм. Оскільки вони залишаться в мощення не віки вічні, заготовки потрібно як слід, двічі, просочити гарячим бітумом. Краще навіть не просочити, а прошпаріть: проварити в бітумі, доведеному майже до кипіння, 10-20 хв, весь час перевертаючи. Встановлюються компенсатори відразу з необхідним ухилом - по ним, як по маяках, довгим правилом або, при наявності деякого будівельного досвіду, полутер, буде формуватися поверхню заливки.

Примітка: якщо у вас є можливість розжитися для обробки дерева креозотом - не треба! Креозот - сильна отрута і канцероген, його застосування неухильно скорочується і в промисловості, де можна використовувати спеціальні установки з захистом персоналу.

Третє - розчин для заливки. Кінцева марка залізобетону повинна бути не нижче М200, тобто цемент потрібен від М400. Але цього мало, потрібно ще точно витримати рецептуру складу. Об'ємними частинами «на відро», а то й на око, тут не обійдешся, стрічка через якийсь час піде тріскатися, а відремонтувати монолітну вимощення складніше, ніж укласти нову. Компоненти потрібно відміряти тільки на вагу! Заливка монолітного бетонного вимощення проводиться розчином наступного складу, в розрахунку на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 - 280 кг.
• Щебінь - 1400 кг.
• Пісок будівельний фракції 0,2-0,35 мм - 840 кг.
• Вода технічно чиста - 190 л.

Розчин, як бачимо, виходить дуже сухий, навіть суші, ніж на стяжку підлоги. Це необхідно, тому що свіжа заливка повинна тримати заданий ухил до застигання. Заливка проводиться посекційно, досить великими порціями розчину, так що сподіватися на підручну балію і перфоратор з міксером не варто, потрібна бетономішалка. Заміс проводиться в такому порядку:

1. Відважують необхідні на черговий секцію порції компонент.
2. Сухий цемент ретельно, не менше ніж за 20-25 оборотів бункера мішалки, вимішують; це необхідно, щоб розбити його згустки і грудки.
3. У 3-5 прийомів вводять пісок, вимішуючи кожну дозу 5-6 оборотами бункера.
4. Точно так же вводять щебінку.
5. Несильним струменем протягом 3-5 оборотів бункера додають воду.
6. Домішують ще за 10-15 оборотів бункера.

Залиту секцію ущільнюють вібропланкой, намагаючись не зачіпати робочим органом арматуру, щоб уникнути утворення каверн з цементним молоком, вони сильно знижують міцність і довговічність вимощення. Потім виводять ухил щодо компенсаторів, як по маяках. Після схоплювання розчину бажано провести железнение, як для цементно-наливної вимощення, і точно так само, як її, монолітну накривають темною плівкою і періодично кроплять водою. Накривати вологою ганчіркою, як, напр., Фундамент, не можна! Розчин зверху розмокне, ослабне і вся вимощення піде кришитися!

Робити чи платити?

Тепер ви знаєте достатньо, щоб вирішити, яка саме вимощення вам потрібна. Подальший матеріал допоможе розібратися в деталях, а щоб вирішити, чи варто братися за роботу самому або замовити будівельникам, повідомляємо: ціна однієї тільки роботи по влаштуванню відмостки в Середній Росії коливається від 2000-2500 руб. / Кв. м для м'якої щебеневої до 3300-4200 руб. / кв. м для бетонної монолітної. Підкреслимо: це тільки робота, закупівля матеріалів з доставкою - хазяйські, так що розраховувати на оптові знижки не потрібно.

Викликано це тим, що нормальний замовник, нормальний проектант і нормальні будівельники роблять вимощення заодно з усім будовою. Готовий будинок без вимощення - Недороб, а наскільки будівельники недоділять доробляти люблять і вигідна їм така робота, можете поцікавитися у будь-якого з них. Можливо, розширите свої пізнання в російській, в частині, не відображеної в словниках загального призначення.

Як можна заощадити?

Але як здешевити саморобну вимощення? Щоб визначити обсяг робіт, потрібно знати її ширину; довжину дасть периметр будівлі, а глибину - обрана схема. За СНиП, вимощення повинна виходити не менше ніж на 20 см за звис даху, вважаючи і водостічні жолоби, але бути не вже 70 см.

Тобто, ліземо на дах з схилом і відбиваємо по землі її контур. Потім проміряти по всій довжині; якщо десь не вистачає до 0,7 м - додаємо, скільки потрібно. Потім проміряти вийшов периметр вимощення; тепер у нас є повний набір даних для розрахунку обсягу закупівель матеріалів і роботи.

Примітка: щоб уникнути закисання грунту ширина вимощення більше 1,5 м на довжині понад 2 м небажана. Якщо десь так вийшло, власне вимощення робимо на 20 см від краю даху, а залишок потрібно буде замостити тротуарною плиткою на простий піщаній подушці, як доріжку. Можна в цьому місці зробити майданчик дитячу або для відпочинку, з мангалом, або якось ще вирішити питання, виходячи вже з методів Ладшафтний дизайну.

Утеплення і дренаж

Наступна обставина, здатне істотно здорожити, ускладнити вимощення і все-таки звернутися до професіоналів, це її утеплення. Однак користі від нього буде лише якщо вимощення монолітна, дорога і складна. З урахуванням того, що утеплення найчастіше доводиться поєднувати з дренажем, вартість робіт тут може скласти вже невелику частку від такої матеріалів. Але чи потрібно утеплення взагалі? І коли, якщо так? Утеплення вимощення необхідно в наступних випадках:

• У будинку є опалювальний підвал або цокольний поверх.
• Будинок зведений на пучинистих грунті: глині ​​або суглинку з високим влагопоглощенієм.
• Зима нестійка, з тривалими відлигами, а будинок стоїть на Пилувато, з високою влагопроницаемостью, грунті, це піщані, лесові і алювіальні грунти.
• Глибина промерзання може досягати розрахункової по СНиП (див. Нижче) частіше, ніж раз на 3 роки або один раз за будь-який проміжок часу більш ніж на 2 місяці.

Чим і як утеплятися?

З теплоізолюючих матеріалів для утеплення вимощення придатні екструдований пінополістирол (ЕППС) і поліуретанова піна. Остання на перший погляд спокуслива своєю дешевизною, але це тільки так здається. Нижче ми і з піною розберемося, а поки займемося ЕППС.

Якщо необхідність в утепленні викликана тільки п. 1, а зима в даній місцевості стабільно не надто сувора і грунт під будівлею стійкий, утеплювати вимощення слід за схемою зліва на рис. Принцип зрозумілий звідти ж: утеплена вимощення відтісняє нульову ізотерми в сторону від будинку, чим і забезпечується його довговічність, як описано вище, але вже в складних умовах експлуатації.

Позначення на схемах:

1. залізобетонний моноліт;
2. плити ЕППС;
3. гідроізоляція;
4. піщана подушка;
5. кам'яний бордюр;
6. обойма дренажної труби з геотекстилю, заповнена щебенем;
7. дренажна труба.

Спрощена (ліва) схема відрізняється від традиційних, про що ми і поговоримо докладніше. Перше - скільки ЕППС класти під вимощення? Матеріал цей не з зовсім дешевих, і кожен зайвий сантиметр його товщини означає в даному випадку перераход грошей близько 10 000 руб. и вищє.

Тут доречно скористатися досвідом роз'їзних будівельних бригад, чи то пак шабашників. Вони, між іншим, зовсім не такі рвачі і бракороби, як розписувалися з радянському «Крокодила». Якщо вовка годують ноги, то шабашника, як банкіра - його репутація. Яка складається не тільки з швидкості і якості роботи, але також з видимої для господаря економії на матеріалах, адже шабашники їх з собою не возять.

Так ось, шабашники вже досить давно вивели для розрахунку мінімально допустимої товщини ЕППС під вимощенням емпіричну формулу, а саме: беремо розрахункову глибину промерзання під будинком в сантиметрах, віднімаємо від неї ширину вимощення теж в сантиметрах, а отримане значення множимо на 0,75, це і буде найменша необхідна товщина ЕППС в міліметрах. Припустимо, промерзання 1,8 м або 180 см; ширина вимощення 1 м, тоді потрібен шар ЕППС від 60 мм. Більше - не зашкодить, аби замовник розщедрився.

Сезонне промерзання грунту в РФ

Глибину промерзання точно можна розрахувати по СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель і споруд», з додатками та посібниками з проектування, і по СНиП 23-01-99 «Будівельна кліматологія». В останні роки будинки часто будують на рухливих грунтах, тому що ділянки під забудову на них дешеві і від радянських часів, коли «на Пуке» намагалися не будувати, їх залишилося чимало. В такому випадку допомогти визначитися з утеплювачем вам допоможе карта на рис., А для окремих конкретних пунктів РФ - табл. нижче, тому що розрахунок по СНиП хоча і нескладний, але копіткий і вимагає врахування багатьох факторів.

Місто М √М Глибина промерзання грунту по СНиП, м суглинки і глини пісок дрібний, супісок пісок великий, гравелистий
Архангельськ 46,1 6,79 1,56 1,90 2,04 Вологда 38,5 6,20 1,43 1,74 1,86 Єкатеринбург 46,3 6,80 1,57 1,91 2,04 Казань 38 , 9 6,24 1,43 1,75 1,87 Курськ 21,3 4,62 1,06 1,29 1,38 Москва 22,9 4,79 1,10 1,34 1,44 Нижній Новгород 39, 6 6,29 1,45 1,76 1,89 Новосибірськ 63,3 7,96 1,83 2,23 2,39 Орел 23,0 4,80 1,10 1,34 1,44 Перм 47,6 6 , 90 1,59 1,93 2,07 Псков 17,9 4,23 0,97 1,18 1,27 Ростов-на-Дону 8,2 2,86 0,66 0,80 0,86 Рязань 34, 9 5,91 1,36 1,65 1,77 Самара 44,9 6,70 1,54 1,88 2,01 Санкт-Петербург 18,3 4,28 0,98 1,20 1,28 Саратов 26, 6 5,16 1,19 1,44 1,55 Сургут 93,3 9,66 2,22 2,70 2,90 Тюмень 56,5 7,52 1,73 2,10 2,25 Челябінськ 56,6 7 , 52 1,73 2,11 2,26 Ярославль 38,5 6,20 1,43 1,74 1,86

Примітка: в межах одного і того ж регіону глибина промерзання може суттєво відрізнятися в залежності не тільки від грунту, але і від наявності в ньому комунікацій та ін. При бажанні домогтися максимальної економії потрібно вважати точно по СНиП та даними геології безпосередньо під будинком.

На лівій схемі рис. на початку розділу видно ще одна шабашним хитрість: вертикальна цокольна плита ЕППС (її товщина розраховується звичайним порядком по тепловтратами будинку) не виводиться вниз на глибину промерзання, а обривається на нижньому краю утеплення вимощення. Справа в тому, що утеплена вимощення зменшує і тепловтрати через голий корінь фундаменту, і кряхтеть над рахунками на паливо або електрику для обігріву не доведеться. Сформовані методики розрахунку тепловтрат цієї обставини не враховують. Але слабенький додатковий потік тепла збоку в поєднанні з направленим вгору геотермальним (наша планета має позитивний тепловий баланс, інакше життя на ній була б неможлива) ще далі відсуває нульову ізотерми. Це той випадок, коли шкоди звертається на користь.

Коли потрібен дренаж?

Якщо в умовах експлуатації будівлі наявний хоча б один з пп. 2-4, вимощення вже потрібно дренувати зверху. Як - показано на правій схемі рис. зі схемами. Діаметр дренажної труби 110-200 мм; ухил - в межах 0,03-0,1; вивести дрену можна в ливневки.

Примітка: якщо зустрінете де-небудь опис, як спеціальну дренажну трубу замінити саморобної, зробленої з каналізаційної, постарайтеся знайти автора, і нехай покаже, де така прослужить хоча б рік, не прийшовши до повну непридатність.

Як укладати ЕППС?

Укладання ЕППС для утеплення вимощення

Власне утеплення вимощення ЕППС складності не представляє: плити просто кладуть на піщану подушку перед укладанням арматури, див. Рис. Тут є тільки один нюанс, яким можна підвищити ефективність утеплення: його роблять двошаровим з плит половинної товщини, а приблизно половину нижніх плит ріжуть уздовж навпіл і половинки укладають по краях траншеї. Так вийде зсув швів уздовж і поперек, що зведе нанівець теплові містки.

А як щодо піни?

Тепер подивимося, чому небажано утеплятися дешевої і технологічною піною. А тому, що вона взагалі непроникна, ні для вологи, ні для газу. Тому при утепленні піною в будь-якому випадку необхідний заглиблений приблизно на 1 м дренаж, див. Рис. нижчих.

По-перше, тут відкритими водостоками вже не обійдешся, без фільтрує решітки на них дрена швидко засмітиться. Спеціальні ж ринви (праворуч на рис.) Дороги. По-друге, глибоку дрену в ливневки вже не виведеш, потрібно будувати збірний колодязь з відкачуванням. В результаті дешева начебто вимощення дорожчає в рази.

Утеплення вимощення піною

Коли справа швах

Найгірший випадок, коли будинок стоїть в бессточной низині, в місці високого стояння грунтових вод або схильному підтоплень. Тут необхідний вже повноцінний нижній дренаж всієї будівлі, а це тема така, що вимощення, як то кажуть, відпочиває. Погляньте хоча б на рис., І це тільки зведена схема дренування будинку, без колекторної мережі, колодязя і відкачування. Що стосується саме вимощення, то її в такому випадку утеплювати взагалі не рекомендується: загальний дренаж і так не дасть грунту спучитися.

Схема нижнього дренажу будівлі

Коли обробляти цоколь?

Оздоблення цоколя над вимощенням

Зазвичай вимощення радять робити в саму останню чергу, вже після обробки цоколя. Але поради ці сходять до часів хрущовсько-брежнєвського масового будівництва, коли цоколі в кращому випадку штукатурились. А зараз, наприклад, як зробити водостійкий термошов між вимощенням і цоколем, обробленим рельєфним каменем або цокольним сайдингом?

З урахуванням використання сучасних оздоблювальних матеріалів цоколь будівлі слід обробляти після влаштування вимощення. Гірше від цього не буде, буде тільки краще. Подивіться на рис. У місці, зазначеному червоним пунктирним колом, над термошвом обробка цоколя утворює невеликий карнізік - слезник. Тепер вологу в шов зможе загнати хіба що тропічний ураган.

Який потрібен ухил?

Залишилося розібратися з ухилом вимощення. В рунеті чомусь рекомендують його в 10-15 градусів і навіть на БНіП посилаються. Де це такі БНіП є, може знати хто завгодно, крім будівельників. І зрозуміло, що за такими вимощення автори цих рад в сльоту або ожеледь самі не ходили. А в тих Сніпах, за якими реально будують, ухил вимощення рекомендується витримувати в межах 0,03-0,1. Що буде (про синусах-арксинуса пам'ятаєте?) 1,72-5,74 градуса.

Про бордюрі

Правильна вимощення в бордюрі не потребує. Але він може бути корисний, якщо поряд з будинком є ​​культурні рослини - кореневі агресори: малина, ожина, тополя, платан і ін. В тому ж роді. Тоді подушку під замком бордюрного каменю роблять приблизно на багнет лопати глибше штатної і виконують з піску навпіл з битим склом. Продовжуючи аналогію з «м'якою силою», агенти впливу тепер відразу ж натикаються на добре навчену і організовану контрагентуру, жорстку, тверду і колючий.

на Закінчення

Отмостка фундаменту - справа не дуже складна, але відповідальна. Тому на закінчення повчимося на помилках. Чи не своїх, чужих. У відео нижче зібрані типові помилки при влаштуванні вимощення своїми руками. Негативний досвід легко перетворюється в позитивний, якщо осмислити його з ладу.

Відео: поширені помилки при влаштуванні вимощення

что ще почитати: