Як побудувати будинок не ламаючи старий. Як правильно залити фундамент під старий дерев'яний будинок - покрокова інструкція

1. Порядок виконання робіт та особливості кожного етапу
2. Підйом будинку з фундаменту
3. Викопування нової траншеї
4. Спорудження опалубки для фундаменту
5. Заливка фундаменту і видалення опалубки
6. опускання будинку
7. Як зміцнити підставу старого будинку?
8. Армування стрічкового фундаменту
9. Альтернатива використання бетонного розчину для фундаменту

Кілька разів доводилося стикатися з проблемами з будівництва нових будинків безпосередньо на місці, де ще стоїть старий. Заняття не для людей зі слабкими нервами. Часу втрачається вдвічі більше, ніж при будівництві нового будинку на чистому місці. Опрацюйте всі можливі варіанти, починаючи від будівництва нового будинку поруч зі старим, з подальшим використанням старого як хозблока, сараю тощо, або подальшого його знесення.
Ну, а якщо ніяк не виходить, то що ж, будуйте. Тоді оптимальний варіант, якщо він можливий, зламати вщент Старий будинок одразу ж. Це теж часом буває важко через те, що нема куди дівати речі зі старого будинку, та й жити в ньому під час будівництва доводиться. І ціла купа інших причин. Якщо ви остаточно зупинилися на варіанті будівництва нового будинку з подальшим знесенням старого і видаленням його складових частин і будівельного сміття та непотребу через вікна, то вирішувати треба наступні три питання:
1. Орієнтовна глибина нового стрічкового фундаменту при грунті пісок-глина і при відсутності високостоящую грунтових вод повинна бути трохи більше глибини промерзання грунту в місці будівництва. Тобто, приблизно близько 1,6 - 1,8 метра. Отже, копати треба по периметру траншею під стрічковий фундамент на глибину близько 1,8 метра, по дну насипаємо шар піску 0,1 метра заввишки. Ширина траншеї - не менше ніж товщини майбутньої стіни будинку.
Потім заливка фундаменту з його армуванням арматурою або зварною сіткою. Зведення цоколя фундаменту на висоту близько 0,3 - 0,5 метра. Із застосуванням опалубки.
2. Особливого сенсу з'єднувати старий і новий фундамент и немає. Якщо ж старий фундамент закладено набагато глибше нового, що перевіряється копкой грунту, а новий фундамент по ряду будь-яких причин заглибити на глибину промерзання грунту не надається можливим, то тоді дійсно можливий варіант зв'язати новий і старий фундаменти в одне ціле. Для чого в старому, відкопали по периметру фундаменті треба набити шматки арматури (за допомогою кувалди і, можливо, перфоратора), зв'язати цю арматуру з арматурою нового фундаменту і після цього провести заливку бетону.
3. Якщо строго слідувати будівельним нормам і правилам, то несе фундамент всіх стін, як зовнішніх, так і внутрішніх, повинен заливатися одночасно. Але на практиці це не завжди виходить, тому у вашому випадку, мабуть, можна заливку поперечного фундаменту під несучу стіну всередині будинку провести після повного видалення старої споруди. Але цю ділянку фундаменту також треба буде з'єднати з фундаментом під основними зовнішніми стінами в єдине ціле. Всі тієї ж набиванням арматури і з'єднанням її з арматурою фундаментом-перемичкою усередині будинку.

Рано чи пізно будь-який фундамент під будинком доводиться міняти або ремонтувати. Будинок починає змінювати своє положення, можуть з'явитися тріщини, а вікна і двері заклинюють. Всі ці ознаки говорять про необхідність ремонту або повної заміни. У даній статті ми постараємося розповісти вам, як правильно залити фундамент під старий будинок, не порушивши при цьому цілісність конструкції. Адже тільки грамотно і правильно виконана робота, дасть вам гарантію того, що ваш будинок буде міцно стояти ще не одне десятиліття. Однак, щоб з упевненістю братися за цю справу, слід ретельно розібратися з усіма тонкощами цього процесу.

Для ремонту або заміни фундаменту не завжди раціонально використовувати спеціальну будівельну техніку, та й підігнати її до дому без шкоди для інших будівель і посадок садових культур теж буває проблематично. Тому важливо знати який інструмент може вам знадобитися в ході майбутніх робіт і підготувати його заздалегідь:

1. Домкрати. Не менш 4 штук. Вони можуть бути будь-якої конструкції, але краще використовувати гідравлічні. Важливо при їх виборі враховувати, що їм піднімати вантаж не менше 10 тонн вагою, отже, вони повинні бути здатні розвинути достатнє зусилля. Якщо їх немає у вас в наявності, то розумніше буде взяти їх в оренду, ніж витрачати кошти на їх придбання;
2. Кувалда, сталевий брухт або відбійний молоток;
3. Клини різних розмірів;
4. Тимчасові опори, в якості яких можна використовувати цеглу, масивні бруси, міцні дошки різної товщини, металеві балки або чурки;
5. Щити із брусів або дощок розміром не менше 250 кв. см, які будуть служити підставою для домкратів;
6. Сталеві пластини товщиною близько 5 мм. для того, щоб зусилля від штока домкрата рівномірно передавалося на нижні вінці будови;
7. Бетономішалка. Вона буде потрібно для того, щоб приготувати цементний розчин. При великому обсязі вручну це буде зробити важко;
8. Арматура, товщина якої становитиме не менше 12мм;
9. Матеріали для розчину: цемент, щебінь і пісок. Їх кількість залежить від величини фундаменту;
10. Гідроізоляційні матеріали.

Порядок виконання робіт та особливості кожного етапу

Заміна фундаменту або його ремонт не сприймає квапливості і поспіху, все повинно бути продумано до дрібниць. Перш ніж приступити до роботи, необхідно з'ясувати несучу здатність грунту і глибину, на якій пролягають грунтові води.

Зневажливе ставлення до цих параметрів призведе до того, що новий фундамент під старий будинок швидко прийде в непридатність, так як на нього буде впливати сильний тиск промерзла грунту. Виходячи з отриманих даних, робиться розрахунок глибини фундаменту і особливості його монтажу.

Підйом будинку з фундаменту

Для того, щоб на цьому етапі не виникло проблем, починати роботи потрібно з виконання підпірок під кути будинку. Починають підйом будинку з самого просевшего кута. Використовуючи два домкрата, рівномірно розуміють кут з двох сторін.

Рекомендується піднімати кут не більше, ніж на два сантиметри, в іншому випадку можуть виникнути множинні тріщини. Через кожні 5 мм. підйому підкладаються бруски, щоб підстрахувати збій в роботі домкрата.

Підйом рогу будинку з фундаменту. 1 - нижній вінець зрубу, 2 - важіль з дошки, 3 - опора під важіль, 4 - старий фундамент

• Із зовнішнього боку будинку буде розташовуватися домкрат зсередини викладена з цегли опора. Для цього доведеться підняти статеву дошку;
• Домкрат і опору слід встановлювати на максимально близькій відстані від фундаменту, так ви зменшите навантаження на важіль. Під основу домкрата не забудьте викласти майданчик з цегли;
• Важелем для підйому рогу будинку може послужити металевий швелер або брус;
• Повільними рухами рукоятки домкрата починаємо підйом. Тут головне не допустити сповзання зовнішнього кінця важеля з майданчика домкрата, тому кожні 2-3 хитавиця перевіряти чи залишилося на своїх місцях;
• Після підйому кута в просвіт необхідно підкласти підпори. Їх потрібно розміщувати на стійких площинах.

Далі аналогічно піднімаються інші кути, але висота їх підйому повинна бути менше. Довгі стіни вимагають додаткових підпірок, для того, щоб вони не провиснули. З цього моменту будинок буде підвішений в повітрі. Зі зрозумілих причин до роботи з демонтажу старого фундаменту слід приступати негайно, в іншому випадку через просідання грунту будинок може знову опуститися.

При ремонті фундаменту видаляються його частини, які вимагають заміни. Якщо виникла необхідність повністю замінити фундамент, потрібно видаляти окремі сегменти що не перевищують завдовжки 2 метри. Їх демонтують через один з допомогою важкої кувалди і сталевого брухту або відбійного молотка. Така технологія забезпечить повну безпеку робіт.

Викопування нової траншеї

Траншея викопується із зовнішнього боку будинку. Її глибина залежить від стану ґрунту і величини будинку. Якщо фундамент потрібно підвести і під внутрішні стіни , То земляні роботи ускладняться тим, що кількість викопаної землі збільшиться, адже вам буде необхідний вільний доступ до цих стін.

На дно траншеї для міцності укладають подушку з піску і дрібного гравію. Для її найбільшою міцності пісок змочують водою і утрамбовують звичайним дерев'яним бруском.

Спорудження опалубки для фундаменту

Встановлюють опалубку з внутрішньої сторони траншеї безпосередньо під будинком. Для цього використовують дошки або щити ДСП. Дошки між собою з'єднують таким чином, щоб в місцях стиків не було великих щілин, в іншому випадку розчин буде виходити назовні. Для їх кріплення використовують саморізи по дереву і шуруповерт, також може знадобитися і ножівка.

• Дошки товщиною не більше 3 сантиметрів встановлюються по краю траншеї і кріпляться між собою;
• У місцях їх з'єднання встановлюються металеві стійки для більшої міцності всієї конструкції. У кутах траншеї їх установка є обов'язковою;
• Стійки за допомогою важкого молотка або кувалди забиваються в землю. В якості додаткового посилення можна використовувати дерев'яні підкоси, які встановлюються під гострим кутом відносно опалубки або стягнути опалубку перемичкою, встановленою між двома протилежними стійками

Варіанти посилення опалубки для стрічкового фундаменту

Важливо пам'ятати про те, що верхній край опалубки повинен розташовуватися якомога вище. Це спростить підливання розчину і спростить закладення ніші після видалення опалубки.

Для того, щоб бути впевненим в міцності фундаменту, потрібно підсилювати його підставу. Для цієї мети підійде сталевий дріт, решітка або металеві прути. Вони укладаються на піщано-гравійну подушку і з'єднуються між собою зв'язуванням або зварюванням.

Засипка в траншеї щебеню. У різних джерелах, можна прочитати, що для засипки траншеї використовується щебінь різних фракцій, але це далеко не так. Великі фракції використовувати не рекомендується, оскільки це може привести до нерівномірного заповнення бетоном порожнеч. Тому більш грамотним буде використання щебеню дрібних фракцій, що забезпечить максимальну міцність фундаменту.

Схема армування фундаменту

Заливка фундаменту і видалення опалубки

Для заливки фундаменту готується, що складається з однієї частини цементу і трьох частин піску. В бетономішалці він доводиться до потрібної консистенції. Отримана суміш заливається в опалубку. При цьому важливо не забути про ущільнення суміші.

Після чого необхідно дочекатися повного висихання бетону. Важливо пам'ятати про те, що ці роботи повинні проводитися при температурі не нижче +5 градусів і про те, що повинна дотримуватися проектна міцність кутових опорних стовпів.

Бетон своїми руками

Видалення опалубки.

• Після того, як бетон повністю висох можна переходити до видалення опалубки. Якщо не зробити це і залишити опалубку, її дерев'яні елементи будуть піддані гниттю, що, в сою чергу, призведе до передчасного руйнування фундаменту.
• Час, який відводиться на висихання, залежить від температури довкілля . В середньому на це виділяється від однієї до двох тижнів.
• Починати демонтаж опалубки потрібно з виступаючих і кутових елементів. Саме в цих місцях бетон висихає швидше за все.
• Поки видаляються ці елементи, інша частина фундаменту отримає додатковий час для висихання і затвердіння.

Видаляти опалубку потрібно дуже акуратно, в іншому випадку можна пошкодити готовий фундамент під старий будинок.

Після того, як кути демонтовані, можна переходити до видалення опалубки на основних прольотах. Важливо пам'ятати про те, що вчасно видалення опалубки, звільнені місця засипаються землею і ретельно утрамбовували.

Якщо знехтувати цим етапом, або виконати його без належного рівня відповідальності, можна піддати фундамент під старий будинок впливу зайвої вологи під час дощів, або танення снігу, що неминуче призведе до його передчасного руйнування. Важливо правильно вибрати гідроізоляційні матеріали і грамотно нанести їх на стінки фундаменту. Необхідно пам'ятати про те, що гідроізоляційний шар повинен бути нанесений без можливих пошкоджень і розривів.

Вертикальна гідроізоляція розташовується від підошви фундаменту до рівня потрапляння дощової вологи. Вона виконує і захист місць виведення горизонтальної гідроізоляції. При виборі матеріалу повинні враховуватися властивості грунту. В ідеалі це пеностірольние плити або азбестоцементні листи.

Завдання горизонтальної гідроізоляції полягає в захисті від капілярної вологи стін будинку. Її розташовують між фундаментом і стінами будівлі. Матеріали для горизонтальної гідроізоляції представлені на будівельному ринку в широкому асортименті, тому їх вибір залишається за вами.

опускання будинку

Після того, як роботи з гідроізоляції виконані, будинок можна акуратно опустити на колишнє місце. Для цього дуже акуратно одна за одною рівномірно видаляються опорні балки. Головне стежити за тим, щоб будинок сіл на місце щільно без зазорів.

Як бачите, при дотриманні необхідних вимог і відповідальний підхід до роботи, зробити ремонт або залити новий фундамент під старий будинок можливо і самостійно.

Вконтакте

• Дата: 21-07-2015
• Переглядів: 1297
• коментарів:
• Рейтинг: 45

• Як зміцнити підставу старого будинку?
• Армування стрічкового фундаменту
• Альтернатива використання бетонного розчину для фундаменту
• Гвинтові палі для зміцнення старого фундаменту

Тим, хто живе у власних приватних будинках, набагато частіше жителів квартир доводиться проводити ремонтні або профілактичні роботи для того, щоб існуюча будівля або декілька будівель на ділянці збереглися протягом досить тривалого терміну.

Фундамент будівлі найбільше схильний до різних навантажень і руйнівній дії навколишнього середовища, тому і ремонтувати його потрібно якісно і грунтовно.

Жоден рік не може обійтися без того, щоб господареві будинку не довелося повозитися з ремонтом даху, огорожі або зміцненням фундаменту. До останнього заходу вдаватися доводиться досить рідко, адже якщо фундамент був зроблений спочатку надійно і міцно, пройде ще багато років, перш ніж він потребуватиме ремонту. Проте, рано чи пізно цей термін настає. Тут-то і доводиться розглядати різноманітні способи і методи зміцнення, ремонту або навіть зведення нового фундаменту під старий будинок.

Як зміцнити підставу старого будинку?

Навколо старого фундаменту потрібно вирити траншею такої ж ширини.

Не кожен будує свій будинок самостійно, часом буває так, що будівництвом займається та чи інша компанія, а господар будинку не встигає за ними простежити. В результаті виникає велика кількість претензій, але вже в процесі безпосередньої експлуатації будинку. Окрім цього, приватна власність теж не завжди починається з закладки фундаменту. Адже дуже часто відбувається так, що дачники або жителі приміської зони купують землю з уже існуючим на ділянці старим будинком, який в кінцевому підсумку відновлюється або повністю демонтується, а на його місці виростає то споруда, яка відповідає всім вимогам і умовам.

Незважаючи на велику кількість запевнень про те, що цей проект є дуже простим, на практиці все може виявитися набагато складніше. Найперше питання стосується того, як зробити новий фундамент для старого будинку. Зрештою, без цього елементу будови не може функціонувати навіть веранда, не кажучи вже про сам житло.

В цьому випадку необхідно навколо будинку вирити траншею глибиною не більше багнета лопати. Відступивши трохи, потрібно буде встановити невелику підтримку під фундамент будинку. Це можуть бути дерев'яні стовпи або бетонні колони. Ширина траншеї повинна бути прирівняна до ширини вже використовуваного фундаменту. Після того як траншея готова, на її дно необхідно настелити шар піску товщиною близько 100-150 мм. Цього має бути цілком достатньо для того, щоб створити новий фундамент рівномірно завантаженим в грунт, який потім не потріскається під вагою що стоїть на ньому будинку. Потім ви можете змонтувати опалубку на внутрішній стороні підстави під самим спорудою.

У цьому випадку більшість будівельників радить скористатися звичайними обрізів дошками товщиною близько 20-30 мм. Для того щоб уникнути обвалювання дерев'яної опалубки під час заливки бетонного розчину, вона потребує подальшого зміцнення за допомогою декількох стовпів і стійок. Дуже зручно працювати з дерев'яним будинком, який може бути піднятий за допомогою домкратів, тому що ви повинні будете ретельно забивати стійки за допомогою молотка або кувалди.

Щоб опалубка була зведена міцно, ви можете використовувати досить легкі і в той же час зручні для самостійної збірки конструкції з дерев'яних пиломатеріалів. Вони, в свою чергу, скріплюються між собою за допомогою гвинтів і саморізів по дереву і шуруповерта. Не забудьте залишити невеликий отвір на одній стороні підстави. Це дозволить по завершенні роботи отримати всередині основу, за допомогою якої ви зможете потім зняти опалубку - після сушки розчину вона більше не знадобиться.

Іноді опалубки створюються на постійній основі, це стосується тих будинків, чиї фундаменти розташовані на сухих ґрунтах, там, де рівень води в грунті дуже високий.

Після того як опалубка буде зведена всередині фундаменту, ви можете перейти до кроку армування майбутнього підстави. Це дозволить значно збільшити міцність і надійність фундаменту. Однак авторитетні тематичні керівництва і поради дозволяють пропустити цей крок, вказуючи на те, що бетонна суміш для заповнення фундаменту будинку і так досить міцна. Експерти вважають за краще споруджувати залізобетонний фундамент, тому вони радять використовувати арматуру в якості підтримки.

Повернутися до списку

Армування стрічкового фундаменту

Роль підкріплення в цьому випадку може зіграти:

Для посилення фундаменту потрібно виконати його армування.

• гладка сталевий дріт;
• металеві стрижні;
• сітка або навіть обрізки будь арматури, які підходять за формою і розмірами розкопаної траншеї під фундамент.

Як тільки ви встановили всю арматуру в траншею і зв'язали метал у всьому фундаменті, можна встановити зовнішні сторони опалубки.

При зведенні опалубки знову ж звертайте увагу на те, щоб збірні деталі максимально щільно прилягали один до одного. Якщо не виходить забезпечити це, вам доведеться зробити стінну опалубку, щоб через неї не було пролито бетонний розчин. У такій ситуації фахівці радять використовувати простий і дуже Ефективний способ - натягнути в проблемних ділянках опалубки поліетиленову плівку, яка може бути прикріплена до дощок або фанери простим канцелярським степлером. Консистенція бетону повинна нагадувати густу сметану.

Для того щоб домогтися бажаного результату, потрібно:

• 1 відро води;
• 1 відро цементу;
• 3 відра щебеню;
• 3 відра піску.

Перш ніж зробити заливку розчину бетону в котлован, виритий під фундамент, необхідно засипати в нього дрібний гравій. Після цього його потрібно залити, так як використання великих часток може привести до нерівномірного розподілу розчину вглиб фундаменту. Це може привести до того, що в ньому сформуються порожнечі, а це негативно вплине на показники міцності, надійності та довговічності підстави і самого будинку. Крім того, що ви повинні будете вилити бетон в траншею, вам потрібно буде простежити за процесом заповнення і ущільнення розчину під будинком. Так як робити це дуже незручно і досить складно, багато домовласників бувають змушені відмовитися від заливки бетонного фундаменту.

Є й такий варіант, як підняття будинку. Але можливий він тільки тоді, коли будинок дерев'яний. У цьому випадку головне - зробити правильні підпірки, видалити з будинку всі меблі та інші важкі елементи і потім, скориставшись гідравлічними домкратами, поступово підняти зруб.

Повернутися до списку

Альтернатива використання бетонного розчину для фундаменту

Проте, надійний будинок буде стояти на фундаменті, який виготовлений із залізобетону. За порадою експертів, в кожній стороні фундаменту необхідно зробити невеликі отвори, через які будинок буде охолоджуватися і вентилюватися. Це запобіжить утворенню цвілі і надмірної вологості в підвальному приміщенні і в самому будинку. Кількість їх і розміри визначаються в залежності від довжини тієї чи іншої стіни. Вам потрібно зробити вентиляційні отвори на всіх чотирьох сторонах (якщо фундамент вийде неправильної форми, отвори робляться в кожній стінці). На кожній дільниці в 2-3 м² необхідно зробити по одному отвору, площа якого становить 10 см?. Найзручніше ще в процесі заливки фундаменту встановити в ці отвори сталеві, керамічні, пластмасові або азбестоцементні труби, довжина яких становитиме стільки ж, скільки ширина траншеї.

Якщо ж ви все-таки вирішили робити фундамент з цегли, то отвори становлять по дві цеглини. Тобто вам потрібно буде в фундаменті через кожні 2-3 м пропускати в ряду дві цеглини, залишивши отвір у формі прямокутника. Так у вас виходять готовими все підпільні вікна, які взимку потрібно буде закладати клоччям або ганчір'ям, щоб захистити будинок від протягів. Ті, хто хоче прикрасити отримані отвори, можуть закрити їх влітку металевими або пластиковими вентиляційними гратами. Крім того, що будинок буде виглядати акуратніше і красивіше, цей захід дозволить запобігти проникненню гризунів і комах в кімнату.

Новий будинок вокруг старого побудуваті можна - життя часто підкідає сільським жителям Непрості завдання. Зазвичай це робиться в такому випадку - стара хатинка розвалилася, треба її зносити і будувати новий будинок . Альо Іншого житла у господарів немає и на годину будівництва перебратіся просто нікуді. Або смороду розуміють, что будівництво затягнеться на тривалий час, знову ж знайомого або родічів не хочеться обтяжуваті своими проблемами. Тому пріймається решение зводити нову будівлю вокруг старого.

Так, це складніше, чем будуваті на чистому місці, значний дорожча, но, повторимо, часто єдиний вихід з ситуации, что склалось. Тому заперечення типу «краще все знести и побудуваті новий будинок" не пріймаються. У підсумку все виходе даже простіше, чем здавай, тут Діє стара народна мудрість - очі боятися, руки роблять. Як таке завдання можна вірішіті практично, розповімо в Цій статті.

Отже, у нас є стара сільська хата, збудована в 50-х роках 20 століття. Ми купили ее разом з невелика ділянкою для ведення підсобного господарства. Відразу Зроби Всередині ремонт в стилі кантрі, підключілі насосну станцію, навели порядок на территории, побудував дачний душ и туалет, завели курей.

Через пару років вірішілі прібудуваті до будинку невелика кімнату. І ось тут Почаїв непередбачені Труднощі. Розібравші дерев'яну обшивку хатинки стало видно, что ее стіні, складені з колод, поїду жучками. У Деяк місцях дерево превратилась просто в труху. Зрозуміло, що робити прибудова до таких стін нерозумно, Наслідки могут буті Жахлива. Простіше, а головне надійніше, побудуваті новий будинок, хоч це и Вийди набагато дорожча.

Так як в старому будинку ми проводили и збіраємося Проводити всі літні місяці, а будівництво за планом позику не один рік, Хатинка ми вірішілі НЕ розбіраті. Планується спочатку звесті «коробку», підготуваті кімнату, переселітіся в неї, и только после цього зламаті стіні и вінесті їх через віконні отвори.

Самперед Зроби розмітку и залили вокруг будинку бутовий фундамент.

Траншею копали біля старого фундаменту, стежачі за тім, щоб ширина майбутніх кімнат НЕ перевіщувала 6-ти метрів. Це пов'язано з тим, что дошки для будівництва підлоги и стелі, які ми замовляємо на пилорамі, ма ють стандартні 6-ти метрову довжина. Матеріал довше 6-ти метрів коштує значний дорожча. Глибина фундаменту 120 см, рівна точці промерзання землі в нашому РЕГІОНІ, ширина - 40 см, висота цоколя - 50 см. Чим вищє висота цоколя, тім красівіше буде віглядаті будинок.

Поки фундамент вістоювалі, розібралі передню и задню тераси разом з сінях. Зі стін хати зняла дерев'яну обшивку, демонтувалі супутникову тарілку. Залиш только Чотири стіні старого будинку разом з дахом.

Наша хата підключена до газопостачання, тому розбіраті прибудова треба акуратно, що не пошкодили газові труби.

Надалі під них треба поставити Надійні підпорі. В цей же час проводимо демонтаж звільніліся електричних розеток, перемікаємо систему електріфікації всередину старої хати.

Підготовчі роботи Закінчені, можна Приступати до зведення Нових стін. Матеріал, з которого буде побудованій будинок - сосновий брус розміром 15 на 15 см. Альо если ви вірішіте використовуват цеглу або газосілікатні блоки - різниці ніякої немає, головне, щоб зі старих стін Нічого НЕ стірчало и не віпірало над фундаментом.

При будівництві стін ніякіх проблем не вінікає, щоб потім можна Було заходіті в стару хату, нужно вірізаті дверні Прорізи.

Так, укладаючі один брус на Інший, ми підняліся до уровня даху. Стіні нового будинку будут вищє старих на 50 см, тому проблем, надане стельовий балок вінікне.

У цьом місці з'являється додаткова стаття витрат - демонтаж старого даху. Спочатку знімаємо старий шифер, потім розбіраємо обрешітку, потім - крокви. Для захисту від дощу накріваємо хату товстої плівкою ПВХ, якові ми заготовили заздалегідь.

Наш будинок опалюється піччю, переробленої на використання газової форсунки . Піч ми вірішілі поки НЕ ламаті, щоб взимку опалюваті приміщення. Для збільшення тяги в основу цегляної труби була вставлена ​​асбестоцементная, що виходить вище коника даху. Щоб вона НЕ заважала роботам, ми ее обрізалі болгаркою, Використана диск для Різання по каменю. Вентіляційну трубу Зламал Повністю.

Тепер для зведення новой двосхілім даху Нічого НЕ заважає. Щоб будівництво покрівлі зайнять якомога менше часу, материал для ее виготовлення нужно прідбаті завчасно. У нашому випадка вона булу побудовали за тиждень, протягом якої пройшов один Невеликий дощик. Вчасно розстелілі плівка захист стелю хати від протікання.

Накрити дах руберойдом, забівші фронтони дошку, будівництво «коробки» нового будинку можна вважаті завершеним. Щоб в хаті, яка находится Всередині, Було немного более природного світла, на місці передбачуваності вікон бензопилою можна віпіляті відчини.

Питання з Димоходи зважівся в такий способ: в Залишок азбестових труби вставили жерстяне коліно під кутом 135 градусів. Подовжілі ее с помощью прямих колін, підвісівші їх на дроті, закріпленої на обрешітці, и вівелі під фронтон даху.

Там ВСТАНОВИВ ще один куточок и піднялі трубу вищє коника. Труба ніде НЕ стікається з дерев'яними елементами, до того ж вона почти НЕ нагрівається. Тяга дозволяє печі працювати в нормальному режімі, ЕФЕКТ зворотної тяги НЕ вінікає.

Дерево буде давати усадку в течение 1-го року, потім почнет обробка приміщень - в цею годину ми будемо користуватись старим будинком. Коли ми зробимо ремонт в одній кімнаті, перенесемо РЕЧІ туди, и Вже потім зламаємо стару хату, розпілявші стіні бензопилою и виконан їх через вікно. Тім самим Ми не вімікається ні на один день з заміського життя в зв'язку з масштабним будівництвом.