Укладання труб для теплої водяної підлоги своїми руками: крок і схеми укладання, способи і пристрої

1. З якого матеріалу краще всього вибрати трубопрокатні матеріали
2. Як розрахувати метраж елементів для складання системи?
3. Схеми монтажу водяної теплої підлоги
4. Методи установки теплого водяного статі
5. Монтаж контурів на профільні теплоізоляційні мати
6. Модульні й рейкові типи теплих водяних підлог
7. Послідовність укладання труб в бетонну стяжку
8. Укладання теплої водяної підлоги на армуючої сітки і без неї
9. Вибір оптимального кроку
10. Важливі нюанси облаштування обігрівальної системи в бетоні
11. Методи фіксації контурів
12. монтаж маяків
13. Розчин для стяжки теплої підлоги
14. опресовування
15. Підключення контурів до колекторів
16. Де можна монтуваті
17. Розподіл по контурах
18. Висновок

Зміст статті:

Укладання труб для теплої водяної підлоги своїми руками стає все більш популярною. Така система обігріву житла може бути як додаткової, так і основний.

Щоб здійснити правильний монтаж системи опалення, необхідно знати про її особливості.

З якого матеріалу краще всього вибрати трубопрокатні матеріали

Для облаштування водяних підлог можна використовувати вироби з таких матеріалів:

• міді;
• зшитого або лінійного поліетилену;
• комбінації алюмінію і поліетилену або поліпропілену;
• композиту з поліетилену і полівінілетілена (скловолокно).

Трубопровід з міді володіє найкращими характеристиками. У нього найвищий рівень теплової віддачі, він дуже довговічний, не схильний до корозії. Однак мідні вироби коштують дорого, для їх монтажу потрібно додаткове оснащення. Крім цього, таку систему необхідно захищати від лугу.

Оптимальний варіант - вибрати для облаштування теплих підлог вироби з поліетилену. Він може бути зшитим (РЕ-Х) або лінійним (PE-RT).

Переваги виробів:

1. Високий рівень теплопровідності.
2. Тривала зносостійкість.
3. Підвищена гнучкість.
4. Внутрішні стінки гладкі, завдяки цьому вони забиваються відкладеннями дуже повільно.
5. Матеріал не кородує.
6. Він може витримувати неодноразове замерзання теплоносія.
7. Самостійний монтаж таких елементів мережі простий, так як для їх правильному укладанні не потрібно використання спеціальних інструментів і пристосувань.

Найбільш надійний PE-XA. Цей матеріал має найвищу щільністю поперечного зшивання (85%). Завдяки цьому у нього яскраво виражений ефект «пам'яті». Іншими словами - після теплового розширення, елементи мережі завжди повертаються до початкового стану . Це дає можливість використовувати осьової вид фітингів з насувна кільцями, їх без проблем можна замуровувати в стяжку.

У аналогів PE-RT немає феномена «пам'яті». Через це з ними використовуються лише фітинги цангового типу. Їх заборонено замуровувати. Однак коли контури системи покладені цільними ділянками, то все сполучення будуть лише на колекторі. У цьому випадку застосування PE-RT виправдано.

Виробники виготовляють також труби для водяного статі з композиту. У цьому випадку верхній і нижній шар виконується з поліетилену, між ними вклеєна фольга з алюмінію (PE-X-Al-PE-X або PE-RT-Al-PE-RT). Метал армує елементи теплого водяного статі і служить перепоною для кисню.

Недолік алюмопластіка полягає в тому, що він неоднорідний. Різні ступені теплового розширення металу і полімеру можуть вести до розшарування матеріалу.

Виходячи з цього, кращим вибором будуть поліетиленові вироби, армовані полівінілетіленом (EVOH). Він істотно зменшує проникнення кисню в водний теплоносій крізь трубні стінки. Це армування може бути верхнім покриттям або розташовуватися між шарами поліетилену. Другий варіант більш кращий.

Водяні теплі підлоги можна укладати з труб таких розмірів:

• 16 × 2;
• 17 × 2;
• 20 × 2 мм.

Як розрахувати метраж елементів для складання системи?

Перед їх монтажем необхідно здійснити розрахунок водяних підлог. З цією метою складається схема системи з водяними контурами. Що врахувати при розрахунку:

1. Там, де буде розташована меблі, підлогове обладнання, техніка труби встановлювати не треба.

Протяжність контурів перетином 16 мм не повинна бути більше 100 м. Довжина труб 20 мм для пристрою теплої підлоги не повинна перевищувати 120 м. В іншому випадку тиск в обігрівальної мережі буде слабким. Тому кожен контур повинен розташовуватися на площі не більше 15 квадратних метрів.

1. Різниця між їх протяжністю повинна складати не більше 15 м. Іншими словами - їх потрібно робити приблизно однієї довжини. Об'ємне приміщення слід розділяти на кілька обігрівальних гілок.
2. Оптимальний крок укладання труб водяного теплої підлоги дорівнює 15 см, якщо використовувати ефективну теплоізоляцію. При суворому кліматі і частих морозах від -20º і нижче, проміжок між витками у зовнішніх стін зменшується до 10 см.
3. При проміжках в 15 см між трубами, їх витрати рівні близько 6,7 м на 1 м² площі підлог. При монтажі з кроком в 10 см - 10 м.

Схеми монтажу водяної теплої підлоги

Схема укладання труби теплої підлоги може виконуватися «змійкою», «равликом» або бути комбінованою.

Укладання підводу води змійкою є найпростішим. Здійснюється він петлями. Така схема монтажу оптимальна в кімнаті, поділеної на функціональні зони, в яких планується застосовувати різні режими температур.

Коли перша петля монтується по периметру приміщення, а всередині нього пускається одинарна змійка, то половину площі буде достатньо прогрівати гаряча вода. В іншій частині кімнати стане циркулювати остиглий теплоносій. Тому в ній буде прохолодно.

Використовується і ще один різновид такої схеми - подвійна змійка. При ній подають і зворотні водяні гілки йдуть по всій кімнаті поряд.

Третя варіація подібної схеми - розподіл витків кутовий змійкою. Вона застосовується в кутових кімнатах, коли зовнішніми є дві стіни.

Витки змійки можна встановлювати рівномірно. Однак вигини водяних петель в цьому випадку будуть сильно зігнуті.

Гідність схеми - розкладка труби теплої підлоги змійкою проста. Її легко спланувати і змонтувати.

мінуси:

• перепад температур в одній кімнаті;
• вигини трубопроводу надмірно круті, що при малому кроці укладання може вести до зламів.

Установка водяного статі равликом називається також «черепашкою» або «спіраллю». При цій схемі подають гілки і зворотні, монтуються по всій площі кімнати і йдуть по спіралі паралельно один одному. Монтаж здійснюється від периметра стін до середини приміщення.

Подає гілка в центрі приміщення завершується петлею. Від неї паралельно монтується своїми руками обратка і проходить від середини кімнати по її периметру далі до колектора. Коли в приміщенні є холодна зовнішня стіна, уздовж неї можна укласти подвійну равлика.

Укладання труб теплої підлоги равликом володіє такими перевагами:

1. Приміщення прогрівається рівномірно.
2. Гідравлічний опір в системі невелика.
3. Установка черепашки вимагає меншої витрати матеріалів, ніж змійки.
4. Вигини витків виходять плавними, завдяки цьому крок між витками можна робити менше.

Мінус равлики - складне планування і трудомісткий монтаж.

Не у всіх кімнат прямокутна конфігурація, також в приміщенні може бути дві зовнішніх холодних стіни. Щоб там було тепло, можна використовувати комбіновану укладку контурів своїми руками.

Щоб уздовж зовнішніх стін кімната грілася сильніше, петлі подають труб розміщуються там. Монтувати їх найкраще майже під кутом в 90º один до одного.

Методи установки теплого водяного статі

Способи укладання труб теплої водяної підлоги діляться на бетонний і настильний.

У першому випадку огрівальна мережу замурується в шарі стяжки . Даний спосіб вимагає великих трудових і тимчасових витрат. Від товщини бетонного покриття залежить період його висихання. Тільки після того, як бетон повністю набере міцність (близько 28 днів) на нього можна монтувати облицювальні покриття підлоги.

При настильністю методі застосовуються готові матеріали. Через відсутність мокрих робіт таке укладання теплої підлоги своїми руками відбувається швидко. Однак вартість облаштування системи зростає, так як необхідні матеріали коштують недешево. При настильністю методі в якості підстави використовуються:

• полістирол утеплювач;
• дерев'яні модульні або рейкові панелі.

Монтаж контурів на профільні теплоізоляційні мати

Подібний варіант облаштування підлоги системи обігріву найлегший. Як підставу для водяного статі тут використовуються плити полістирольного утеплювача. Ці мати для укладання володіють габаритами 30 × 100 × 3 см. Вони оснащені пазами і низькими стовпчиками. У ці кріплення замикаються своїми руками труби теплої підлоги. На них здійснюється укладання фінішного покриття.

Цей спосіб не вимагає обов'язкового використання бетонної стяжки. Коли як фінішне покриття застосовується плитка для підлоги або лінолеум, спочатку на підставі треба настелити плити ГВЛ. Товщина листів повинна бути не менше 2 см.

Модульні й рейкові типи теплих водяних підлог

Такі системи найчастіше застосовуються в дерев'яних будинках. Укладання труб здійснюється на чорновий основі статі або на лаги.

В модульній системі застосовуються готові ДСП панелі для укладання труб. Їх товщина складає 2,2 см. У модулях є канали для кріпильних алюмінієвих пластин і труб. Утеплювач при такому способі укладання монтується в дерев'яному перекритті.

Смуги монтуються з проміжком в 2 см. Виходячи з кроку між трубами, використовуються смужки довжиною 15-30 см і шириною:

Щоб теплота не втрачалася, пластини оснащуються трубними засувками. Якщо чистовим покриттям підлоги буде лінолеум (дивіться який лінолеум і який тепла підлога краще вибрати, інструкція як зробити укладку) на труби слід настелити один шар плит ГВЛВ. Коли фінішної облицюванням є ламінат, паркет, то можна обійтися без нього.

Рейкова різновид настильних систем майже ідентична модульної. Різниця полягає в тому, що замість панелей в ній застосовуються планки шириною від 2,8 см.

Проміжок між рейками в модулях повинен становити не менше 2 см. Рейкова система укладається лише на лаги. Крок між ними повинен складати 40-60 см. Як теплоізоляційний матеріал в даному випадку застосовується пінополістирол або мінеральна вата.

Послідовність укладання труб в бетонну стяжку

При всій своїй трудомісткості, монтаж обігрівальної мережі в бетонному стягуванні зараз найбільш поширений. Технологія виглядає наступним чином:

1. Спочатку готується основу. Чорнову підлогу чиститься від сміття, якщо на ньому є напливи, горби, вони знімаються перфоратором.
2. Потім на підлогах приміщення настилається гідроізоляція.
3. Після цього поверх неї відбувається монтаж теплоізоляції.
4. Далі правила укладання вимагають між попередньо розрахованих ділянок і по периметру стін кімнати змонтувати компенсаційну (демпферну) стрічку.
5. Монтується армована сітка.
6. Відповідно до обраної схеми, відбувається укладання труб теплої підлоги. До арматурі вони кріпляться своїми руками за допомогою гарпунів.
7. Для перевірки системи вона наповнюється водою і опресовується.
8. Потім встановлюються напрямні маяки.
9. В останню чергу заливається цементно-піщана стяжка.

Укладання теплої водяної підлоги на армуючої сітки і без неї

Існує два варіанти заливки теплих підлог бетонною стяжкою - з використанням армуючої і кріпильної сітки та без неї.

1. Якщо в якості утеплювача застосовуються пінополістирольні мати з пазами для контурів, то сітку можна не застосовувати. Бетон можна заливати відразу після укладання теплої підлоги.
2. Коли використовується звичайний утеплювач, то потрібно використовувати тонку металеву або полімерну сітку для армування і фіксації контурів. Її слід трохи підняти над теплоізоляційним матеріалом.

Вибір оптимального кроку

Відстань між трубами при укладанні залежить від типу приміщення, теплових втрат з нього і розрахованої обігрівальної навантаження. Зазвичай крок становить від 10 до 30 см. Він може бути змінним або постійним:

1. При опалювальної навантаженні менше 50 Вт на метр квадратний, укладання контурів проводять своїми руками з постійним кроком в 20-30 см.
2. При великий опалювальної навантаженні (від 80 Вт на метр квадратний і більше) рекомендована відстань між витками дорівнює 15 см.
3. В інших випадках використовується змінний крок. Наприклад, уздовж зовнішніх стін, через які йдуть найбільші втрати тепла, відстань між петлями мережі робиться найменшим (10 см). На внутрішніх ділянках кімнати проміжки між витками мережі збільшуються (20 см).

Число витків з найменшим кроком обчислюється при проектуванні опалення. Відстань в 25-30 мм найчастіше використовується в дуже великих приміщеннях. Для доставки теплоносія в них застосовуються контури перетином 20 мм.

Важливі нюанси облаштування обігрівальної системи в бетоні

Водяну опалювальну мережу в бетон необхідно замурувати правильно. Тому слід врахувати деякі тонкощі.

Підлоги перед монтажем системи на першому, цокольному поверсі необхідно обов'язково гидроизолировать. Так приміщення буде захищено від капілярного підсосу вологи з ґрунту. На наступних поверхах гідроізоляція буде страховкою на випадок аварійних ситуацій.

В якості гідроізоляції в більшості випадків застосовуються спеціальні поліетиленові плівки товщиною 150-200 мкм. Обов'язкове правило: їх полотнища на підлозі слід настилати з нахлестом один на одного в 10 см. Стики слід герметизувати спеціальним скотчем. На стіни полотнища також заводяться з напуском не менше 10 см.

Для теплоізоляції бетонних підлог найкраще підходить есктрудірованний пінополістирол. Він володіє необхідною міцністю і жорсткістю. Крім цього, він вологостійкий, тому не потребує захисту пароізоляцією.

Для використання всередині приміщень буде цілком достатньо плит пінополістиролу товщиною 5 см. Лише в регіонах з дуже суворим кліматом шар теплоізоляції доводиться до товщини 10 см. Теплоізоляційний матеріал необхідно розкладати впритул один до одного, а стики між ними задувати монтажною піною.

Перед заливанням стяжки стіни приміщення по периметру, а також всі перешкоди (наприклад, колони, виступи) і межі контурів необхідно обклеїти демпферного стрічкою. Вона припиняє розтріскування розчину при його висиханні, усадки і температурних розширеннях. Відбувається це завдяки тому, що матеріал утворює виборчі дільниці компенсації. Демпферна стрічка робиться з пінополіетилену, має товщину 0,5-1 см, шириною 10 см, в рулоні її буває від 15 до 50 м.

Методи фіксації контурів

Водяні обігрівальні системи можна кріпити декількома методами:

1. Поліамідними хомутами. Вони застосовуються для фіксації контурів до армуючої сітки. Витрати кріплення дві штуки на 1 погонний метр.
2. Сталевий дротом. Нею елементи мережі фіксуються до сітки, витрата той же.
3. Будівельним степлером і скобами. Цей спосіб придатний для швидкого кріплення контурів до утеплювача.
4. Фіксуючим траком. У цей U-образне поливинилхлоридное пристосування елементи системи замикаються при їх установці.

монтаж маяків

Для спрощення робіт, застосовується таке пристосування для укладання стяжки, як маячки. Представляють вони собою планки, змонтовані на одному точно горизонтальному рівні і з одним і тим же кроком один від одного. Маячки є рівним металевим профілем, по верху якого буде заливатися стяжка. Планки визначають її майбутній рівень.

Для знаходження рівня 0 застосовується лазерний або водяний рівень. За їх допомогою по периметру приміщення, на стінах на висоті 30 см, чертятся контрольні точки. Робиться їх по дві в кожному кутку і по 3-4 по стінах. Мітки з'єднуються між собою за допомогою відбиття, утворюючи лінію точного горизонтального рівня.

Потім в кутах міряється висота від підлоги до осі рівня. Її мінімальна величина відкладається вниз від межі рівня і відзначається по периметру кімнати. Мітки потім з'єднуються відбиттям. Найвища точка називається нульовою. Від неї і починають встановлюватися маяки. Робиться це за допомогою саморізів або розчину.

Розчин для стяжки теплої підлоги

Розчин для стяжки робиться з портландцементу марки М-400 і кварцового крупнофракціонного піску (0,8 мм) в співвідношенні 1: 3. Вода в суху суміш додається до досягнення нею консистенції, зручної для легкого розрівнювання суміші. Для збільшення пластичності в розчин можна додати рідке мило.

Перемішування складових стяжки для водяної теплої підлоги краще здійснювати не своїми руками, а в бетономішалці. Щоб підвищити міцності покриття в рідкий розчин можна додати полімерну фібру.

опресовування

Опресовування проводиться після того, як була здійснена установка контурів, і вони були підключені до колектора. Стяжку до кінця цієї процедури заливати не можна.

Опресовування дозволяє переконатися в тому, що вся система працює справно, її сполучення герметичні, а контури не мають дефектів. Якщо при перевірці виявляються які-небудь неполадки, вони оперативно усуваються, до заливки стяжки.

Система наповнюється теплоносієм, в неї подається максимум тиску. При перевірці мережа розширюється до робочого об'єму. Це дозволяє при експлуатації уникнути сильного тиску на стяжку.

Підключення контурів до колекторів

Колектори розміщуються в спеціальній шафі:

• ширина і висота ящика можуть становити 0,5 × 0,5 або 0,4 × 0,6 м;
• товщина - 0,12-0,15 м.

Коли шафа буде змонтований, в нього слід підвести подає (з нагрітою водою) і зворотний (з остиглим теплоносієм) трубки:

1. До подає гілці с помощью фітінга або перехідніка (при різному перетіні елементів), підключається колектор, что подає гарячий теплоносій.
2. До обратке прікручується колектор для Гілки з остігнула водою.

Між трубопроводом і колекторами слід поставити відтинає вентиль на випадок аварій і ремонтів. З протилежної частини гребінки треба підключити зливний кран. Для точного контролю температури підлоги на колекторах треба змонтувати регулюючий вентиль і змішувальне пристрій.

Де можна монтуваті

При установці підлоги обігрівальної системи не варто допускати поширених помилок.

Підлогове опалення в більшості випадків облаштовується у власних будинках. Обігрівальні мережі багатоквартирних радянських часів не розраховані на подібний метод обігріву. Технічна можливість його здійснити є, але ризик того, що у вас або ваших сусідів буде холодно, великий.

Нерідко холодним залишається весь стояк, тому що гідрсопротівленіе підлоги мережі набагато вище, ніж у батарейного опалення. Воно стопорить ток теплоносія.

Тому керуючі компанії не дають дозволу на установку труб теплої підлоги в старих будинках. Якщо зробити це без узгодження, то доведеться платити штраф і демонтувати систему.

Однак в новобудовах підлогове водяне опалення робити можна і дозволу брати на це не треба. Їх обігрівальні мережі спочатку розраховані на більш високий гідравлічний опір.

Щоб ногам було комфортно, температура води не повинна бути вище + 45º. В цьому випадку підлогове покриття буде грітися до оптимальних +28 градусів. Практично вся обігрівальне техніка давати подібних температур не може (мінімально + 60º). Винятком є ​​конденсаційні котли на газі.

При застосуванні будь-якого іншого виду обладнання потрібно ставити підмішуючий вузол. У ньому до нагрітого теплоносія від котла додається прохолодна вода з обратки.

Принцип дії пристосування:

1. Розігріта вода з котла тече на термоклапан. Той, якщо перевищена задана температура, відкривається для підмішування теплоносія з обратки.
2. Перед циркуляційним насосом є перемичка з двухходовим клапаном.
3. При його відкритті і додається вода з обратки.
4. Перемішаний теплоносій через насос тече на термостат. Він регулює роботу термоклапана. Як тільки певна температура досягається, обратка перекривається.

Розподіл по контурах

З вузла перемішування вода перетікає на гребінку розподілу або колектор. Одна справа, коли підлоговий обігрів зроблений в невеликій кімнаті (наприклад, в санвузлі). У ній може бути прокладений тільки один виток мережі. Тоді інструкція рекомендує даного вузла не робити.

Коли витків кілька, між ними доводиться якось перерозподіляти воду. Потім її зібрати і відправити в обратку. Дані функції покладені на колектор. Він являє собою пару труб на прямому та зворотному гілці. До них приєднані виходи / входи контурів.

Коли підлоговий обігрів є в кількох кімнатах, оптимальний варіант - поставити гребінку з регулюванням нагріву теплоносія. Часто в різних кімнатах потрібна не однакова температура.

Висновок

Монтаж підлоги мережі опалення підвищить комфортність життя в будинку взимку. Існують різні варіанти укладання такого обігріву. Вибирати їх треба, виходячи з теплових навантажень, клімату в вашому регіоні, фінансових можливостей.

Записи по темі: