Минуло вже 19 років з того часу, як я посадив перші саджанці винограду у себе в саду в Южноуральська, і зараз можна зробити висновок: виноград на Уралі реально росте і плодоносить. З перших 5 сортів, загинув 3 роки тому тільки 1, через загибель кореневої системи, причому це був сорт Амурський чорний, тобто він прожив 16 років. Решта 4 сорти: Пам'яті Шатілова, Мускат рожевий, Мускат білий, Пам'яті Домбковской живі, здорові, і плодоносять щороку. У Пам'яті Шатілова і Мускату білого до сих пір живі початкові рукава, причому у Мускату білого, якщо їх розвісити на шпалери в різні боки, досягли довжини більше 20 метрів. У решти 2 роки тому вирізав старі рукава, бо вони своє відслужили, і перестали плодоносити. Замість них піднімаються молоді рукава, які вже в минулому році принесли перший урожай.
Адже, коли я почав займатися виноградом, то ніякої літератури по цій культурі ні в книжкових магазинах, ні в бібліотеках не було, а виноград вважався настільки екзотичної культурою, що, на думку фахівців, він рости на Уралі, не міг, а деякі з них і до сих пір так вважають. Тому все довелося починати з чистого аркуша. Поставив завдання: домогтися того, щоб виноград не тільки зростав, а й плодоносив, причому без будь-яких хитрощів, в умовах найбільш наближених до природних умов. Поставлену задачу вдалося виконати. І зараз виноград вже не вважається екзотикою в північних широтах Росії, але поки ще рідкісний гість у наших садах, але недалеко, то час, коли виноград стане рядовий культурою.
Все-таки в самому початку дещо які відомості я почерпнув, прочитавши в журналі «Наука і життя» в одному з номерів за сімдесяті роки в стовпці буквально не більше, ніж в 100 слів. З прочитаного зрозумів, що найвразливіше місце у вирощуванні винограду - це коренева система винограду. Вона замерзає при досить невеликих негативних температурах грунту, не терпить дуже високої температури грунту, погано переносить надлишок вологи, і дуже жирну землю. Саме ці причини призводять до загибелі куща винограду. І основним завданням стало знайти способи і методи, що дозволяють зменшити ці негативні чинники.
Для того, щоб зменшити надлишок вологи, прийшов до висновку, що потрібно копати ями розміром 50х50х50 см, але знаючи самого себе, так і інших чоловіків, у своїх рекомендаціях збільшив ці розміри до 100х100х100 см, тому що 100 не 100, а по 50- 70 см ями викопають, а якщо рекомендувати по 50 см, то посадять під лопату, а тоді виноград в наших умовах загине. На дно ями, якщо грунт глинистий, потрібно будиночком укласти великі камені для дренажу, щоб туди йшла дощова і снігова вода. Потім яму потрібно заповнити пухкої, вільно пропускає воду, сумішшю, основні компоненти якої складають - земля, старий престарий перегній, крупнозернистий пісок, середня щебінка або шлак, або керамзит. Все це в рівних частках: 1х1х1х1. В цей склад додається відро деревної золи, в якій міститься калій, так необхідний для життя рослин і для прискорення одревеснения лоз. Крім того в золі міститься багато мікроелементів з спалених рослин. Можна додати доломітове щебінку або борошно, вона досить легко розмивається водою, і кальцій, що міститься в її складі, служить харчуванням для кореневої системи винограду і для будівництва скелета лоз і рукавів. Ще завжди додаю кістки великої рогатої худоби. Саме в кістках міститься крім кальцію тваринний природний фосфор, який збільшує цукристість і підсилює аромат ягід. А смачні ягоди завжди приємніше їсти, ніж якусь несмак, але зате голосно характеризується тим, що у цієї ягоди - гармонійний смак. Склад грунту дуже сильно впливає на розвиток винограду і смак ягід. Так, в Грузії ягоди мають різний смак на сусідніх схилах гір, тому і вино у них різних марок, хоча спочатку був посаджений один і той же сорт. Я недарма пишу суміш, тому що її компоненти потрібно 3-4 рази перемішати, щоб вийшла однорідна маса, і потім вже засипати в посадкову яму. Якщо засипати окремо, то земля і перегній можуть затримувати воду, що призведе до застою вологи в цих шарах, загнивання кореневої системи, і подальшої її загибелі.
Для того щоб зберегти основну кореневу систему від замерзання, потрібно, щоб вона перебувала на глибині 40-50 см, тому що найбільш сильно грунт промерзає до глибини 20-25 м. Глибина промерзання грунту в наших умовах досягає двометрової глибини, тому труби з холодною водою укладаються на глибині 2 метри 20 см, якщо їх покласти більш дрібно, то в піщаному грунті вода в них замерзає. Крім того глибина 40-50 м дозволяє коріння в дощове літо перебувати в більш менш комфортних умовах, оскільки вода йде нижче на саме дно в дренаж.
У жирної землі міститься багато кисломолочних або лакто бактерій, для них калюс і росяні корінці винограду - улюблені ласощі, яке вони з великим апетитом поїдають, піддаючи при цьому гниття і всю кореневу систему.
Місце для посадки потрібно вибирати сонячне, поза межами геопатогенній зони. Мене досить часто запитують: чи можна посадити виноград з північного боку. Відповідь на нього знайшов лаконічний і простий: можна, але не потрібно, тому що з північного боку добре ростуть тільки мохи та лишайники.
Що стосується геопатогенних зон, то визначають їх за допомогою маятника або рамок, але це окрема велика тема, і заглиблюватися в неї не буду. Можу тільки констатувати неодноразові факти, які я отримував від різних садівників з різних місць Росії, що при аналізі загибелі кущів винограду, виявляється те, що виноград у геопатогенних зонах не приживається, а якщо і приживається, то ледь животіє.
Існують кілька способів вирощування винограду. Мені хочеться розглянути 3 основних: це вирощування саджанців в ємностях в домашніх умовах, посадку цибухів безпосередньо в шкілки, і отримання саджанців китайської отводкой, їх відмінність, недоліки і переваги.
При вирощуванні саджанців в домашніх умовах, що тільки не застосовують для того, щоб в Чубук пробудити життя. Це вирощування цибухів в воді за методом професора Радчевского. Сам сенс його простий, потрібно поставити чубуки в воду так, щоб рівень води був нижче нижньої нирки, і чекати коли ж з'являться корінці. У цьому способі багато недоліків: потрібно постійно підливати воду, тому що вона випаровується. Спочатку у чубука прокидається верхня нирка, і весь запас поживних речовин чубука йде на підтримку життєдіяльності з'явився втечі, і сил на розвиток кореневої системи не залишається. Закінчується запас поживних речовин, а з ним і закінчується життя чубука. Якщо температура в приміщенні висока, а вологість низька, то якщо не закрити зверху черешки поліетиленовими мішечками, вони просто напросто висихають. Є сорти, у яких відбувається самоотруєння або уповільнення утворення кореневої системи, тобто вони намагаються прибрати конкурентів, витрачаючи на це свою енергію, і гинуть самі. Такі сорти потрібно ставити по одному Чубук в воду, або ж частіше міняти воду в ємності з живцями. До появи коренів при цьому способі вирощування саджанців проходить приблизно місяць, а це дуже великий термін і зайва трата сил і часу.
Є спосіб вирощування саджанців за допомогою кільчеванія. Його принцип - це потрібно підігрівати низ чубука, а верхню нирку тримати в холоді, тому що вважається, що коріння починають утворюватися при температурі +26 градусів і вище, а верхню нирку тримати в холоді, щоб вона не встигла розпуститися раніше освіти кореневої системи.
Цими способами вирощуються рослини - неженки, які вимагають акліматизації перед посадкою, але часто і це не рятує їх від загибелі. Адже вони знаходяться в кімнатних або тепличних умовах при постійній температурі від +18 градусів і навіть вище, з початку вирощування саджанців до посадки в грунт проходить від 3 до 8 місяців. Рослина звикає до цих умов. При попаданні в природні природні умови воно відчуває величезний стрес, уповільнює або зупиняє свій розвиток, поки не адаптується, а на це йде від декількох тижнів до декількох місяців, причому деякі з них так не можуть звикнути до нових для себе умов, тому й не ростуть , і не в'януть.
Для будь-якого живця є дуже просте правило відновлення вологи всередині себе. Для цього його потрібно навесні закопати в землю, і протягом 7-10 днів він відновлюється. Мною цей спосіб використовується для вирощування саджанців винограду в такий спосіб. Потрібно на дно ємності, а у мене це діряві трёхведёрний бачок або великий таз, насипати пісок 3-5 см, на нього укласти чубуки (це 2-3 глазковиє живці), зверху засипати піском товщиною 5-7 см, потім сніг якомога більше з гіркою, і вкрити зверху плівкою. Поставити ємності в приміщення з температурою не вище 7 градусів, щоб не допустити розвитку гнильних бактерій. Таким чином, чубуки проходять загартування холодом, а сніг, що тане дає поштовх до розвитку кореневої системи винограду і пробудженню нирок. Через 7-10 днів починають набухати бруньки, утворюватися калюс, або відразу ростуть корінці без будь-якої освіти Калюсі. Прокинулися чубуки, розсідаються в ємності, зазвичай для цього беру 1,5-3 літрові поліетиленові пляшки. Обрізаю їх приблизно на половину, протикаю на дні товстим шилом дренажні отвори, і насипаю в них звичайну городню землю, поливаю її, сажу чубук, знову поливаю. Зверху закриваю верхній частині пляшки, якщо чубук довгий, то беру іншу пляшку, обрізаю її у самого дна, або роблю ще додаткову вставку з середньої частини пляшки. Все це робиться для того, щоб зберегти вологу всередині ємності, і не дати Чубук засохнути. Потрібно тільки обов'язково відкрутити пробки з пляшок, інакше настане перезволоження, і чубук згниє. При появі листочка потрібно верхню частину пляшки зняти. Буває так, що пішов в зростання втечу засох або пропав з інших причин, то не потрібно відразу ж викидати цю ємність. Через 7-10 днів піде в зростання другий втечу, якщо другий загинув, піде третій, їх всього 8 нирок в очку, або може вирости втечу з землі від нижньої нирки. Якщо третій втечу загинув, а загинули вони в цьому випадку тільки через ваших помилок, тільки в цьому випадку можна його викинути, тому що чубук вичерпав всі свої накопичені сили на зростання вже з'явилися пагонів. Починаю вирощування цим способом на початку березня, коли вже стає довший сонячний день. Ємності встановлюю на стіл поруч з підвіконням, щоб на нього менше впливала різниця денних і нічних температур, або в теплицю. Як тільки встановлюється тепла погода, виношу їх в сад, а якщо є загроза заморозків, то добре вкриваю, або ж заношу назад в будинок. Висаджуються такі саджанці в землю після відходу всіх весняних заморозків, і коли грунт прогріється до 15-17 градусів. Якщо їх посадити раніше в холодний грунт, то коріння у них похолодає, і саджанець залишиться в такому вигляді на все своє життя. Я бачив такі саджанці, в п'ятирічному віці в липні місяці, у них рукава були завтовшки з палець, висотою всього 1,5 метра, і лозинки від них відходили довжиною 5-10см і товщиною із сірник. Вийшло це тому, що ці 4 саджанці були посаджені 10 травня, в цей час у нас тільки - тільки розпускаються листочки на деревах, і навіть бузок з черемхою ще не думають цвісти.
Найкращі способи вирощування саджанців винограду це китайська отводка і посадка цибухів безпосередньо в грунт.
Китайська отводка - це прикопки рукава в землю, по всім відомим принципом вирощування саджанців смородини відводками. Потрібно тільки враховувати, щоб 3-5 нирок кінця лози знаходилися над поверхнею землі. З нирок виростають пагони, а на рукавах утворюється коренева система. Наступної весни ці саджанці відокремлюються від материнського куща, і висаджують на постійне місце.
Посадка цибухів в грунт має істотну відмінність від загальноприйнятої посадки такого типу. Відмінність полягає в тому, що чубук повністю топиться в землю під 45 градусів на глибину 4-5 см. У цьому випадку все нирки знаходяться в однакових умовах. При прогріванні грунту практично одночасно починають рости корінці і паросток з нирки, коренева система при цьому утворюється по всій довжині чубука. Саджанці виростають потужними. Лоза досягає товщини олівця і довжини до 1 метра, а коріння товщини сірники і довжини до 50 см. І це все в умовах Уралу. Посадка таким способом проводиться навесні після 15 травня в парничок під плівку для більш швидкого прогрівання грунту. При появі паростків з-під землі плівка забирається, і в подальшому зростання саджанця проходить в природних умовах. Можна вирощувати саджанці і без парничка, тоді паростки з'являться пізніше, і саджанець до осені виявиться слабшим. Традиційний спосіб - це посадка з залишенням однієї або двох нирок вище поверхні землі. У цьому випадку на верхні нирки діє різниця денних і нічних температур, висушує фактор сонця і вітру. Для того, щоб нейтралізувати ці фактори, чубук повністю віддає всю енергію на відновлення вологи в надземної частини чубука, і її не вистачає на освіту корінців.
Саме ось ці 2 способи дають найякісніші саджанці, приживлюваність яких 95%, причому решта 5% загиблих саджанців потрібно віднести до людського фактору, а не до самих саджанців. Саме такі саджанці найбільш адаптовані до місцевих умов, а це один з найголовніших чинників якості саджанців.
Що ж відбувається з кореневою системою після посадки на постійне місце? Спочатку посадкову яму треба обов'язково пролити водою. Посадити саджанці так, щоб корінці лежали вниз, а не стирчали вгору, в результаті чого може утворитися застій соку в загнутих місцях, що в свою чергу призведе до загнивання кореневої системи. І обов'язково полити знову, щоб земля сів і прилипла до росяній корінцях, що забезпечить їм можливість подальшого розвитку. Полити досить 1-2 рази тому, що зайвий полив призводить до охолодження землі. Згадайте ранковий холодний пісок на березі річки. Поливати в наших умовах потрібно тільки при посухи, виливаючи по 5-7 відер під 1 кущ винограду. З огляду на, що температура грунту в наших умовах нижче температури південних регіонів, коренева система поводиться зовсім по-іншому. Саме прогрівання грунту розтягнуто в часі і по температурі. Це добре видно на фотографіях, зроблених в один і той же день.
Якщо в генах Тукая тече кров амурських сортів, які прокидаються при прогріванні грунту до температури 5-7 градусів, у нього вже виросли повноцінні листя, вусики і з'явилися зачатки квіткових грон, а у сорту ГФ-342 тільки з'являються пагони з землі, сама ж лоза ще спить тому, що європейські сорти йдуть в зростання при температурі грунту 7-9 градусів. А Різамат ще зовсім спить тому, що для його пробудження необхідна температура грунту 12-15 градусів, а до такої температури грунт ще не прогрілася. І, як видно на знімках процес прогрівання грунту тривалий. Саме через тривале прогрівання грунту затримується вегетаційний період розвитку винограду, і він починає цвісти приблизно 1 липня (плюс мінус один тиждень). Бувають роки, коли снігу випадає висотою до 1 метра і вище, а земля під снігом відтає. У цьому випадку вся снігова вода йде в землю, повністю зволожуючи її і знижуючи температуру до температури близької до нуля. При таких умовах затримується пробудження кореневої системи, а, отже, затримується і цвітіння винограду аж до середини серпня. Але, незважаючи на ці затримки, при сонячній погоді і з огляду на, що світловий день у нас довше, ягоди винограду починають дозрівати в першій декаді серпня.
Для прискорення прогрівання грунту виноград потрібно посадити на високих грядках 50-70 м з похилою площиною дорівнює широті, де ви проживаєте, тобто посадочні ями на наступний рік після посадки засипати повністю з бугром. В цьому випадку менше потрапляє снігової води під кущ винограду, і сонячні промені, потрапляючи під прямим кутом на гряди і пагорби, швидше і краще прогрівають грунт. Це дає прискорення дозрівання ягід винограду на 2-3 тижні. Крім того коріння у винограду утворюються відразу при зіткненні з землею, тому насипані високі гряди дозволяють збільшити обсяг кореневої системи, що покращує живлення куща винограду.
Чому то у виноградарів існує думка, що коріння винограду не йдуть вниз, а ростуть паралельно землі. Так є такі варіанти. У мене зростало 2 сорту мускат вірменський і дамські пальчики. Ось у них коріння йшли уздовж землі на глибині 10-20 см, але вони не змогли вижити в наших умовах, і загинули тому, що замерзла коренева система. А перед тим як загинути, вони щороку мучилися, відновлюючи насилу пошкоджені морозами коріння. У всіх інших сортів коренева система йде відразу ж вниз, або ж під кутом 45 градусів в сторону на 50 см - 1 метр, а потім все одно йдуть вертикально вниз. Щоб довести довелося розкопати 2 восьмирічних куща винограду сортів Лора і Лоза Вавилова і зняти на відео для фільму «Новинки врожаю винограду 2011 року». 2 дня розкопував, як археолог, намагаючись зберегти кожен корінець, але набагато мені терпіння не вистачило. Загалом, викопав яму діаметром більше 3 метрів, а глибиною до плечей при моєму зрості 1 м 70 м. Вийшла наступна картина.
На знімку видно, что від голови куща коріння йдут вертикально вниз и один корінь уходит под кутом в БІК, но потім его коріння сягає такоже вертикально вниз. Щороку коріння дають відросткі на всі боки, Які подовжуються з шкірних сезоном. У даного випадка смороду досяглі краю ями, и йшлі ще далі, при цьом товщина їх Було з Товщина олівця. ЦІ бічні корені в свою черга дають корінці на всі боки и вниз, что створює велику об'ємну Коренєву систему. Самі бічні корені відходять від вертикальних коренів, починаючи з глибини 50 см, через 15-20 см, і так все це до глибини, до якої я докопався. І нижче вглиб йшло 5 коренів товщиною з олівець, і якої глибини вони досягають, я можу тільки припускати, що це 3-4 метри, судячи по товщині коренів. Якщо подивитися уважно на знімок, то можна побачити, що рукава тонше самих коренів. Це говорить про те, що лоза і рукава, якщо не щороку, то в сувору зиму вимерзають, і лоза знову починає рости від голови куща. Саме це послужило причиною того, щоб прибрати Лору і лозу Вавилова з моєї ділянки.
Температура грунту в наших умовах будь-коли сягає таких високих температур грунту як на півдні, тому і поводяться сорти винограду по-іншому. Так сорт Квітковий, що вважається на півдні пізнім, в наших умовах дозріває одночасно з усіма. Причина в тому, що в його генах є крапелька амурських сортів, а коренева система амурцев припиняє свою роботу при прогріванні грунту до температури +26 градусів, а при температурі + 32 ° C починають відмирати росяні корінці. Такі температури на півдні зовсім не рідкість, тому цей сорт припиняє свою вегетацію на весь час дії таких високих температур, і тільки після зниження температури грунту продовжує свій розвиток. Природно, що ягоди наливаються і дозрівають пізно. У наших же умовах вегетація Квіткового йде безперервно, і тому його ягоди достигають одночасно з усіма, що відносяться до раннім сортам. У той же час такі сорти як Захоплення, кишмиш Променистий відчувають себе незатишно. Їм явно не вистачає тепла в грунті, і вони або гинуть, або просто дуже погано розвиваються.
Які ж з усього вищевикладеного можна зробити висновки:
- Виноград в північних широтах росте і плодоносить.
- Необхідний індивідуальний підбір сортів винограду для конкретного садової ділянки,
- не завжди характеристики сортів винограду, зазначені для сортів, що вирощуються на півдні, можуть відповідати характеристикам для тих же сортів, вирощуваних на півночі.
- Для успішного вирощування винограду в північних широтах потрібно застосовувати технологію вирощування винограду, відповідну місцевих природних умов.
На прохання садівників вийшла моя книга «Домашній виноградник», в яку вкладено диск з 3 фільмами по винограду, в ній можна більш детально про все прочитати і подивитися фільми. Ці фільми допомогли організувати клуби виноградарів в різних місцях Росії, також їх вивчають в клубах садівників. Більш детальну інформацію про автора можна дізнатися на сайті: «Виноград північних широт Росії» або ж набравши в інтернеті в пошуку: виноград Сергєєв Южноуральск.
Микола Сергєєв
Надіслано для публікації 16.02.12
фото випущені
Інші статті Н. Г. Сергєєва на його персональній сторінці Сергєєв Микола Георгійович, садівник з Южноуральська
Вирощування винограду в Суворов кліматичних условиях Присвячую робота Бійського виноградаря Л. зліпкі: Система сібірського виноградарства
Інші матеріали про вирощування винограду, в тому чіслі в нетрадіційніх районах, про его сортах и агротехніці можна найти в розділі Виноград
Що ж відбувається з кореневою системою після посадки на постійне місце?