Енциклопедія будівельника, стор. 23

йяйжга Цоколь

Мал. 4.2. Фундаменти: а - стрічковий; б - стовпці

ти і.

метою економії матеріалу не влаштовуйте ши-

рокіе стрічкові фундаменти по всій висоті: зробіть розширеної тільки підошву фундаменту, а верхню частину - меншої товщини.

Стовпчасті фундаменти виконують у вигляді столбі-

ков з тих же матеріалів, що і стрічкові. Їх зводять під легкі дерев'яні стіни в грунтах глибокого промерзання і рухливих. Як стовпчиків можна використовувати також палі залізобетонні і дерев'яні, металеві та азбестоцементні труби.

По витраті матеріалу і трудовитрат стовпчасті фундаменти в 1,5-2 рази, а при глибокому закладенні в 3-5 разів дешевше стрічкових.

Стовпи фундаментів ставлять на відстані 1,5-2,5 м один від одного і обов'язково подуглом будиночків в місцях перетину стін, подуглом каркаса, під важкі або несучі простінки, прогони, балки і інші місця зосередженого навантаження. Фундаменти з кам'яних і цегельних стовпів виконуються відповідно з бутового каменю і добре обоженного червоної цегли, краще залізняку.

41.

Мал. 4.3. Фундаменти з різних матеріалів: а - бутовий; 6 - бутобетонний; в - цегельний по бутобетону; г - цегельний; д - бутовий по піщаній подушці; е - цегляний по буту.

Для пристрою фундаменту намагайтеся не використовувати погано обпалений червона цегла, так як під Впливом вологи він дуже швидко руйнується.

Під одноповерхові каркасні будівлі допускається влаштовувати кутові стовпи із цегли розміром 0,38x0,38 м і про-проміжні - 0,38x0,25 м. При зведенні більш великовагових конструкцій мінімальні розміри стовпів з бутового каменю - 0,6x06 м, з цегли - 0 , 51x0,51 м. Стовпи бажано армувати по висоті через кожні 0,25-0,3 м арматурної сіткою або 6-міліметрової дротом.

На рис. 4.4 представлений варіант споруди фундаментного стовпа з азбестоцементної труби. Для початку потрібно пробурити свердловину на глибину закладки фундаменту. Це можна зробити ручним буром або штиковою лопатою. Потім в утворену свердловину вставляється азбестоцементна труба, діаметром більше 0,2 м. Довжина труби визначається проектною висотою фундаменту плюс 15-20 см. Труба зовні ущільнюється вийнятим грунтом і приблизно на одну третину заповнюється бетоном. Після чого її необхідно підняти на 15-20 см до проектної висоти фундаменту, щоб під трубою утворилося бетонна подушка (рис. 4.4 (3)). Далі слід заповнити трубу бетоном так, щоб до її краю залишилося близько 10 см. Вільним, стрижнем ущільнити бетон і залишити його на кілька днів схоплюватися. Так виготовляються всі інші стовпи фундаменту. Потім на них потрібно укласти дерев'яні бруси, об-разуюш, ие раму статі. Після вирівнювання подовжніх балок до них прикріплюються анкерні елементи, нижня частина яких бетонується в азбестоцементних трубах. При нормальному навантаженні, звичайної несушей здатності грунту і застосуванні поздовжніх балок

розміром 0,14x0,18 м досить влаштовувати палі на відстані один від одного приблизно 2 м.

Мал. 4.4 Бурові палі для щитових будиночків: 1 - забирка; 2 - бетонний розчин; 3 - бетонна подушка; 4 - асбестоцементная труба; 5 - анкер; 6 - дерев'яний брус нижньої обв'язки.

Закладений таким чином фундамент буде служити відмінною основою для легкого каркасно-щитового садового будиночка.

У другому розділі ми зупинялися на тому, що при відповідному рельєфі і відповідних геологічних умовах поддоміком можна спорудити підвал, в якому розмістяться деякі хозпомещения.

Для проектування садового будиночка з підвалом доцільно планувати спорудження стрічкового фундаменту, так як стіни підвалу зручно поєднуються зі стінами фундаменту, а стеля - з цокольним перекриттям.

Товщину стін визначають з урахуванням бічного тиску грунту. Стіни можуть споруджуватися з бетону, залізобетону, а в сухих непучістих грунтах - і з цегли. Обов'язкова умова підвалу - їх тепло- і гідроізоляція.

Залежно від рівня грунтових вод спосіб гідроізоляції стін і підлоги підвалу різний.

Для зовнішньої гідроізоляції при маловлажних грунтах і рівнях грунтових вод нижче підлоги підвалу досить обмазки гарячим бітумом.

Якщо рівень фунтових вод вище підлоги підвалу, то гвдро-ізоляццю слід робити значно більше моідную. Перш за все на підлогу укладають шар жирної глини товщиною 25,30 см, який вирівнюють і трамбують. Після цього закладають бетонну підготовку або щебінь товщиною близько 15 см, її так само слід вирівняти і утрамбувати. Зачекавши півтора тижні, бетон покривають цементним стягуванням (якщо в основі лежить не бетон, а щебінь, то чекати півтора тижні не слід). Поверх цементної стяжки ук-ладьшаютбетонную або керамічну плитку (рис. 4.5 (б)). Стіни із зовнішнього боку потрібно обштукатурити цементним розчином 1: 3 і, як тільки штукатурка висохне, покрити дзойним шаром мастики або наклеїти на мастиці шар толю і знову обробити мастикою. Простір між стінами і грунтом потрібно забити жирною глиною шаром 25 см і засипати вийнятим грунтом. Ізоляцію стін із зовнішнього боку піднімають вище рівня фунтовой води на 50 см.

Мал. 4.5. Підземні конструкції: а - підвалу в сухих непучі-ність грунтах: б - підвалу в рухливих грунтах: у - льоху. 1 - грунт; 2 - утрамбована піщано-гравійна суміш; 3 - ущільнена жирна глина; 4 - вимощення; 5 - рівень Вимощення при замерзанні грунту; 6 - стіна; 7 - руберойд; S - плоский азбестоцементний лист; 9 - утеплювач; 10 - зкелезобетон; 11 - цегляна кладка; 12 - бетон; 13 - дос-1 <-і статі; 14 - дощатий стелю підшивання по балках; 15 - балка; 16- вентиляційна труба: 17- щебінь; 18- цементна стяжка; 19 - бетонні або керамічні плитки; 0 - лаги; 21 - гідроізоляція - фарбування гарячим бітумом; 22 - кришка люка. Р.У.П.Г. - розрахунковий рівень промерз-чия грунту; У.Г.В. - рівень грунтових вод.