- Правила пристрій заземлення
- Варіанти і особливості
- монтаж заземлення
- Влаштування заземлення придбане в торговій мережі, має свої переваги:
- Матеріали і інструменти
- Найменші перетину прокату вибираються:
- Переріз проводу заземлення в будівлі не повинно бути менше перетину дроту фази. До цих провідникам...
- Земляні роботи
- Підготовка електрода (штиря)
- заглиблення електродів
- з'єднання електродів
- засипка траншеї
Велика частина будинків в нашій країні оснащена системою електропередач, яка не має заземлення, за старим зразком. Необхідно пам'ятати, що робота сучасних побутових пристроїв без наявності заземлюючого контуру сприяє виникненню в їх діяльності різних несправностей, і, як наслідок, виходу з ладу. Власникам будинків доводиться самостійно виробляти пристрій заземлення, яке необхідно для створення електробезпеки.
Основним завданням заземлення є відключення напруги мережі при виникненні витоку струму. Це може бути виражено у вигляді дотику людини до струмоведучих частин, пошкодження ізоляції електричних проводів. Інший, не менш важливою функцією заземлення є створення нормальних умов для роботи побутових електричних пристроїв.
Деякі пристрої вимагають крім заземлюючого контакту в розетці, ще й прямого підключення до шини заземлення. Для цього є спеціальні затиски.
Наприклад, мікрохвильова піч може створювати фон, небезпечний для людини, якщо її не підключити безпосередньо до заземлювальної шини. На задній стінці корпуса печі може перебувати спеціальна клема для заземлення. А якщо доторкнутися вологими руками до пральної машини без заземлення, то руки може неприємно щипати. Вирішити цю проблему можна тільки, підключивши «землю» на корпус пральної машини. З електричною духовкою ситуація схожа на попередні випадки.
Також своєрідно реагує на наявність заземлення побутової комп'ютер. Якщо зробити заземлення на корпус системного блоку, то може підвищитися швидкість Інтернету, і зникнуть всілякі зависання.
Не менш важливим є пристрій заземлення в приватних будинках. Тим більше, якщо будинок дерев'яний. Вся справа в можливих ударах блискавки. На приватних садибах багато різних частин, які притягують блискавки: свердловини, труби, колодязі і т. Д. При відсутності громовідводу і контуру заземлення, удар блискавки з великою ймовірністю може призвести до пожежі. Зазвичай в сільській місцевості немає пожежної частини, або вона вилучена, тому житлові та підсобні приміщення можуть постраждати або повністю вигоріти за короткий термін. Разом із заземленням рекомендується виконувати пристрій громовідводу.
Правила пристрій заземлення
Штучні системи заземлення використовують у випадках, коли природні елементи заземлення не задовольняють правилам. Як природні елементів можуть служити водопровідні сталеві труби, що знаходяться в землі, артезіанські свердловини, елементи будівель з металу, з'єднані з землею і т.п.
Забороняється застосовувати бензопроводи, нафтопроводи і газопровідні труби у вигляді природних заземлювачів.
Для саморобних елементів заземлення рекомендується використовувати металевий куточок 50 х 50 мм, в довжину 3 метри. Ці відрізки забивають в землю в траншеї, що має глибину 0,7 метра. При цьому залишають 10 см відрізків над дном. До них приварюють прокладений в траншеї сталевий пруток діаметром від 10 до 16 мм, або сталеву смугу аналогічного перетину по всьому контуру об'єкта.
За правилами в електричних установках до 1000 вольт опір контуру заземлення повинен бути не вище 4 Ом. Для установок понад 1000 вольт опір заземлення повинен бути не вище 0,5 Ом.
Варіанти і особливості
Всього існує 6 систем заземлення, але в приватних будівлях використовується найчастіше 2 схеми: TN - C - S і TT. Останнім часом популярна перша з цих систем. У ній є глухозаземленою нейтраллю. Шина РЕ і нейтраль N проводиться одним проводом РЕN, на вході в будівлю пристрій заземлення поділяється на окремі гілки.
У такій схемі захист здійснюється електричними автоматами, при цьому не обов'язково монтувати пристрої захисного відключення. Недоліком такої схеми можна назвати наступний момент. Якщо пошкоджується провідник РЕN між підстанцією і будинком, то на шини заземлення в будинку виникне напруга фази. При цьому воно не відключається ніякої захистом. У зв'язку з цим правила вимагають обов'язкову наявність механічного захисту провідника РЕN, і резервне заземлення на стовпах через кожні 200 метрів.
Однак, в селах електричні мережі в основному не задовольняють цим вимогам. Тому доцільно застосовувати схему ТТ. Цю схему краще застосовувати для окремих будівель, що мають грунтовий підлогу, так як є ймовірність дотику відразу до заземлення і грунту, що небезпечно при схемі TN - C - S.
Відмінність полягає в тому, що «земля» йде на щит від індивідуального заземлення, а не від підстанції. Ця система більш стійка до виникнення пошкоджень захисного провідника, але вимагає обов'язкової установки пристрою захисного відключення . Інакше не буде захисту від ураження електричним струмом. Тому правила називають таку схему резервної.
монтаж заземлення
Влаштування заземлення існує двох видів, що відрізняються способом монтажу і властивостями матеріалів. Один вид складається з модульної штирьовий конструкції заводського виконання з декількома електродами, а другий вид виконується самостійно з шматків металопрокату. Ці види відрізняються заглибленими частинами, а надземна частина і провідники аналогічні один одному.
Влаштування заземлення придбане в торговій мережі, має свої переваги:
- Продається комплектом, елементи набору розроблені фахівцями з дотриманням всіх вимог правил, виготовлені на заводському обладнанні.
- Не потрібні зварювальні роботи, і майже не потрібні земляні роботи.
- Дає можливість заглибитися в землю на значну глибину з отриманням малого опору всього пристрою заземлення.
Влаштування заземлення заводського виконання має недолік це висока вартість набору.
Матеріали і інструменти
Заземлювачі, виготовлені самостійно, повинні бути виконані з оцинкованого металопрокату: прутка, куточка, або труби.
Куплені набори складаються з обміднений штирів з різьбленням. Вони з'єднуються муфтами з латуні. Провід заземлення з'єднується зі штирем затискачем з нержавійки з застосуванням спеціальної пасти. Заземлювачі забороняється змащувати або фарбувати.
При виборі перетину прокату необхідно врахувати той факт, що при впливі корозії з часом перетин зменшиться.
Найменші перетину прокату вибираються:
- Оцинкований пруток - 6 мм.
- Пруток з металу без покриття - 10 мм.
- Прямокутний прокат - 48 мм 2.
Штирі з'єднують смугою, дротом або куточком. Ними підводять заземлення до електричного щита. Розміри з'єднує прокату: пруток - діаметром 5 мм, прямокутний профіль - 24 мм 2.
Переріз проводу заземлення в будівлі не повинно бути менше перетину дроту фази. До цих провідникам є вимоги по діаметру жил:
- Алюмінієвий без ізоляції - 6 мм.
- Мідний без ізоляції - 4 мм.
- Ізольований алюмінієвий - 2,5 мм.
- Ізольований мідний - 1,5 мм.
Для з'єднання всіх провідників заземлення потрібно застосовувати заземлювальні шини, виконані з електротехнічної бронзи. За схемою ТТ елементи щита кріпляться на стінку ящика.
Заземлювачі, виготовлені самостійно, забивають в землю кувалдою, а заводські елементи за допомогою відбійного молотка. В обох варіантах доцільно використовувати драбину. Прокат з чорного металу зварюється ручним зварюванням.
Земляні роботи
Заземлювачі розташовують від фундаменту на відстані 1 метра. Розмічається контур заземлення у вигляді трикутника, кола або лінії. Відстань між штирями має бути не менше 1,2 м. Рекомендується зробити трикутник з 3-метрової стороною, і довжиною штирів 3 метри.
Потім копають траншею глибиною 0,8 м. Її ширина повинна бути зручною для зварювання провідників. Найчастіше роблять траншею шириною 0,7 м.
Підготовка електрода (штиря)
Електрод загострюється за допомогою болгарки. Якщо металопрокат, що був у вжитку, то необхідно його очистити від старого покриття. На штир заводського виконання нагвинчується гостра головка, місце з'єднання змащується спеціальною пастою.
заглиблення електродів
Електроди забивають в землю за допомогою кувалди. Починати удари краще, перебуваючи на драбині або підмостки. При м'якому металі удари завдають через дерев'яні бруски. Штирі забиваються не до кінця, над поверхнею дна залишають 10-20 см для виконання з'єднання з контуром.
Заводські електроди забивають відбійним молотком. Після заглиблення штиря, на нього нагвинчують муфту і інший заземлитель. Далі процес повторюють до досягнення необхідної глибини.
з'єднання електродів
Штирі зазвичай з'єднують смугою 40 х 4 мм. Для прокату з чорного металу використовують зварювальне з'єднання, так як болти швидко піддадуться корозії, що збільшить опір контуру. Зварювати необхідно якісним швом.
Заземлення від готового контуру проводиться смугою до дому, загинається і кріпиться на фундаменті. На краю смуги приварюють болт для кріплення проводу від щита.
На останній електрод монтується кріпильний хомут і закріплюється провід. Затиск герметизують спеціальною стрічкою.
засипка траншеї
Для засипання траншеї доцільно використовувати щільну однорідну грунт.
Влаштування заземлення, придбане в магазині, з одним штирем, може мати в комплекті пластмасовий колодязь для ревізії.
Проведення в щит
Розподільний щит фіксується на стіні будівлі, крім місць з високою вологістю. Крізь стіни дріт проводять із застосуванням трубних гільз. У щитку дріт заземлення з'єднується заземлення корпусу, встановленої на корпусі щита, болтовим з'єднанням.
Опір заземлення перевіряють мультиметром. Якщо воно виявляється більше 4 Ом, то потрібно збільшити число електродів. На роз'єм шини заземлення також підключаються дроти заземлення в жовтій ізоляції, які приходять в щит від споживачів. При приєднанні світильників, розеток, різних пристроїв жовті дроти заземлення також підключають до своїх клем. Наприклад, в розетках така клема з гвинтом розташована в центрі.